Генератор до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей.
В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношены и требуют ремонта или замены на новые.
Генератор выпускался заводом КЗАТЭ и в Болгарии они полностью взаимозаменяемы, однако детали генераторов имеют разные размеры и не подходят для ремонта друг друга. Г 221 рассчитан на нагрузку 45 Ампер. Исправный генератор обеспечивает нормальную работу штатного электрооборудования автомобилей «Жигули»
Генератор имеет обычную схему – обмотка статора, электромагнитный ротор и диодный мост. Щеточный узел подводит ток возбуждения в ротор. Регулятор напряжения внешний, установлен отдельно в моторном отсеке.
Работа генератора Г221
При включении зажигания, от контакта 151 протекает ток возбуждения. Этот ток протекает от аккумулятора, через 10 предохранитель, контакт 15, регулятора напряжения, далее через транзистор регулятора, контакт 67 регулятора и далее через щетки в обмотку возбуждения и на массу.
Транзистор регулятора напряжения полностью открыт, и ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток, который выпрямляется диодным мостом, и на выходе генератора действует практически постоянное напряжение.
ЭДС генератора значительно превышает необходимое значение и сильно меняется от числа оборотов. Чем выше обороты, тем выше ЭДС. От этого напряжение генератора может сильно превысить допустимое значение. Напряжение должно быть в пределах 13,8 — 14, 2 Вольта, если это значение повысится до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать и быстро разрушится. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться выше 13,5 Вольт, иначе аккумулятор окажется недозаряженным.
Регулятор напряжении управляет током возбуждения. ЭДС генератора возрастает, регулятор отключает ток возбуждения и ЭДС падает, регулятор снова включает ток возбуждения, ЭДС снова растет. Так повторяется все время. Регулятор работает в режиме включено – выключено, увеличивая, уменьшая ток возбуждения а, значит, напряжение на выходе генератора. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор.
Работа контрольной лампочки генератора.
На автомобиле «Жигули» для контроля за работой системы аккумулятор – генератор стоит красная лапочка на панели приборов, которая загорается при неработающем генераторе. Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами.
Если генератор не работает, контакты реле замкнуты, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на лампочку. Лампочка горит. Когда генератор заработал, то появляется ток реле отключения лампочки РС 702 и она гаснет. Для водителя это значит, что генератор работает нормально. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, при этом аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.
Путь тока отключения лампочки на классике 2101 — 06
Читайте также: Плохой запуск двигателя на холодную
Лампочка погаснет только в том случае, если генератор заработал
Почему так запитана контрольная лампочка? Разве реле нельзя подключить к выходу генератора. Нельзя, там всегда плюс аккумулятора. Реле будет держать контакты разомкнутыми и лампочка никогда не загорится. Лампочка должна реагировать именно на возбуждение генератора, поэтому надо чтобы лампочка срабатывала (гасла при появлении переменного напряжения), а это возможно, только если генератор заработал. Значит реле реагирует именно на переменное напряжение. Это напряжение берется с фазы, от средней точки звезды. Можно брать и с двух фаз линейное напряжение, но оно получается в корень из трех больше (1,73 раза) Фазного напряжения от средней точки вполне достаточно. . .
Что делать, если генератор не работает
Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.
Проверить ремень генератора.
Проверить 10 й предохранитель, зачистить места его контактов.
Проверить напряжение на конце провода который подходит к точке 15 регулятора напряжения, на ней должно быть 12 Вольт, при включенном зажигании.
Соединить между собой провода входящие в регулятор напряжение 15 и 67, подключить вольтметр к аккумулятору, завести двигатель, напряжение должно возрасти до 16 Вольт, это значит, что генератор работает, а регулятор напряжения оборван и его надо заменить.
Если напряжение осталось 12 Вольт, то проверить провод от точки 67 регулятора напряжения, до щеток генератора, провод может выскочить из щеточного узла генератора, или в этом месте плохой контакт. Поправить провод, если генератор не заработал, проверить затяжку силовых клемм на выходе генератора, если все затянуто, значит генератор неисправен и его надо снимать.
Если генератор очень старый, его надо заменить.
Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.
Если напряжение меньше 13,5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9 предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.
Если напряжение выше нормы лампочка не загорается. Такая неисправность имеет плохие последствия – выкипает разрушается аккумулятор, перегорают лампочки.
Проследите, если аккумулятор стал мокрый, появился запах кислоты, лампочки горят ярко и помаргивают, то возможно напряжение стало выше 14,5 В Надо замерить напряжение на аккумуляторе, если оно действительно больше 14,5 В, регулятор напряжения точно пробит и его надо заменить.
От генератора слышен сильный шум – это изношенные подшипники. Подшипники можно заменить, но лучше поменять Ваш очень старый генератор
Не секрет, что стандартный шестерочный генератор Г-221 крайне маломощен (42А), рассчитан на небольшое энергопотребление. Крайне удачно, в этом плане, с донорской пятеркой, про которую говорилось ранее, мне попался 55 ампернаый генератор. Помимо большей силы вырабатываемого тока, он отличается от Г-221го наличием встроенного регулятора напряжения. А это меняет принцип подключения генератора. Нарыв две схемы подключения этих двух генераторов, мне показалось ничего сложного в их переподулючении, и я не стал обращаться к статьям на эту тему. Однако, потом, по завершению работы, чисто из любопытства, все таки почитал, как это делают люди… и с удивлением обнаружил, что мой способ оказался иным. Не сказать, что чем-то принципиально лучше или правильнее, просто альтернативный. Поэтому выставляю его на суд народный) Мнения приветствуются.
Итак, что есть:
Читайте также: На какие авто ведутся девушки
Как генераратор был подключен на пятерке:
За ненадобностью убираются реле-регултор и реле контрольной лампы. Серый провод "67" из проводки убирается полностью. Оранжевый "15", подходивший к реле-регулятору, можно заизолировать/обрезать/задействовать. В моем случае, он был "втянут" в салон и подключен к вольтметру (все с той же многострадальной пятерки). Вольтметр установлен вместо штатных часов.
Желтый и черный провода, идущие соответственно на контакты "85" и "30/51" реле контрольной лампы, соединяются с друг другом. Оранжевый провод, идущий на то же реле, "затягивается" в салон, под торпеду и подключается… к черно-белому проводу контрольной лампы заряда АКБ. (Конечно, этот черно-белый провод предварительно "перекусить" иначе короткое замыкание неминуемо). Может эти все манипуляции и выглядят безумно, но я правда долго думал, разглядывая различные схемы, чтоб прийти к такому решению))
Рисунок для наглядности:
Все таким образом подключив, генератор начал исправно заряжать, лампа заряда горела и выключалась когда нужно). Остался один нюанс… мааааленькая проблема — машина иногда не выключалась)) Да, просто продолжала работать, при обратном повороте ключа. А происходило это из-за того, что через провод, идущий на возбуждение обмотки генератора, после выключения машины, шло обратное малое напряжение на контакт "15", подпитывающее ЭБУ… Решение пришло из моих скудных познаний в электронике. Я просто впаял двенадцативольтовый диод перед лампой заряда.
Теперь порядок, все работает, заряжается, и, когда надо, выключается =)
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с подключением генератора. Имеем автомобиль ИЖ ода с жигулёвским мотором. Машина только куплена, поэтому не знаю что там наколхозили до меня, генератор не работал должным образом. Я перебрал его, заменил диодный мост и щетки. Возник вопрос по подключению, раньше 30 (основной) и 67 (от щёток)Контакты были замкнуты между собой.
Прошерстив интернет, понял что провод с контакта щёток должен идти на выносной регулятор, которого у меня по-просту нет. Собственно вопрос, как подключить выносной регулятор напряжения (1 провод идёт с контакта щёток, а куда уходит второй?)
Смотрите также
Комментарии 20
Я бы посоветовал на реле регулятор напряжение подавать не напрямую с замка, а через промежуточное реле. А на реле соответственно напрямую с АКБ (через предохранитель).
Т.к иначе при плохом контакте в замке или просто длинных проводах будет присутствовать падение напряжение, что приведет к нестабильной работе регулятора.
Ниже правильно пишут, только не забудь массу у РН на массу посадить. Да и чтоб теплоотвод был.
Читайте также: Как очистить аккумулятор от окисления
Правильно некоторые пишут, не стОит использовать это говно мамонта. В нём действительно применено реле-регулятор, а вот на более современных уже регулятор напряжения, не РЕЛЕ, но почему-то его и дальше продолжают так называть. РН — это не реле напряжения, правильно будет регулятор напряжения.
Смысл то одинаковый.просто одно электромеханическое (железное- элкктро- механический регулятор напряжения), остальные сейчас электронный регулятор… Это если к словам придератся 🙂
первым делом : нужно выкинуть этот генератор, доходной он, самая нестабильная зарядка и постоянно недозаряд и не справляется со всеми потребителями, 40 ампер мах у него вроде, точно не помню, поставить от девятки ампер на 60 , в них реле регулятор встроен в щетки, и на него нужно подать плюс от замка зажигания, он кстати от прошлого генератора должен идти, если машина не будет глохнуть — поставить диод шотки в разрыв этого провода по направлению к генератору, а так смотри схемы девятки, и будет адекватная зарядка.
Читаем у автора — возник вопрос по подключению.
Я расписал как подключить.А лучше всего сюда воткнуть гену от инжекторной семёрки — и по току и по крепежу и по шкиву ( от "классики" а не поликлиновидный как на переднеприводных).
Да и выводов то там всего 2 (кроме массы).30- й толстый плюсовой и 61-й (контроль заряда) и никакого 15 ( зажигание)
для сведения — на карбюраторных переднеприводных ваз, ремни шли такие же как на классике и крепления идентичны . А про 61 и 15 и тд — расписал на пальцах, при включении зажигания на проводе возбуждения генератора — должен появиться +12 и пофик откуда автор поста его возьмет, зарядка пойдет.
Вы видимо не совсем понимаете как работает генератор с 61- м ( он же "L" ) выводом.После запуска движка на нём появляется напряжение которое вырабатывает генератор.И если этот вывод никчему не будет подключен, то для возбуждения нужно лишь "газануть" и далее даже на холостых оборотах зарядка будет идти.
Таким образом этот вывод нужен для контроля зарядки и для возбуждения на малых оборотах
Второй "папа" не задействованный у тебя на фото, на схеме нарисован жёлтым цветом и идёт на реле контроля зарядки, которое управляет включением лампы на приборной панели.Сама зарядка ( если всё правильно собрано) будет работать и без этой цепи
Берёшь реле регулятор на котором написано 14 в 5 А и есть маркировка под провода 15 и 67.
На клемму "15" сажаешь "+" от замка зажигания т.е .на нём должно появляться напряжение когда включено зажигание.С "67" провод кидаешь на щётки ( там "папа"), второй вывод со щёток соединяется с массой посредством крепёжного болта
Источник:
