Главный цилиндр сцепления лансер 9

Навигация по статье
  1. FakeHeader
  2. Recommendations
  3. Comments 27

Всем привет!
После установки усиленной корзины сцепления пришлось взорвать мозг в поиске сцепления оно жутко вело и передачи с трудом включались, ездил так 2 дня и прокачивал сцепление раз 15 залил туда 2 литра тормозухи.
Прокачивал 3 способами
1. Просто качали, держали стравливали не помогло
2. Через тормозной суппорт, надевали капельницу на штуцер тормозного суппорта и на штуцер выжимного подшипника, качали тормозом воздуха естественно уже небыло (не помогло)
3. Большим шприцом на 300 мл, и туда и сюда я вкачивал в систему тормозную жижу о5 не помогло
В корпусе КПП даже просверлил отверстия чтобы менять шайбы между корзиной сцепления и маховиком, изначально поставил шайбы толщиной 2,4 мм думал все-таки из-за них но нет, поменяв шайбы на толщину 3 мм сцепление стало лучше но все-равно не то.
Но у всех с этой корзиной сцепления уже стоят главный цилиндр сцепления(ГЦС) от 9 лансера может быть в нем дело. Едем на разбор и покупаем ГЦС от лансера 9 с обьемом 1,6 от 2,0 не подойдет он другой сначало я купил именно от 2,0, не подходит он тем что он другой.
Описывать установку не буду так как есть много постов о установке вот:
www.drive2.ru/l/503153564374270124/
Поставив ГЦС от 9 лансера его не пришлось долго прокачивать просто подцеплеем шприц полный тормозной жидкости и весь его вдавливаем в штуцер для прокачки сцепления на этом сцепление появилось сразу. Педаль с таким ГЦС у нас можно отрегулировать и убрать свободный ход.
По поводу сцепления да оно дубовое по сравнению со штатным но нога привыкает за 2 дня.
Диск сцепления был установлен Усиленная органика от фирмы АСТ.
После того как установил ГЦС от 9 лансера поменял обратно шайбы на толщину 2,4 мм.
Хотел я изначально поставить керамику от фирмы АСТ цена ее от 42000 деревянных, данный комплект который я установил вышел :
Диск от фирмы АСТ 4650 с доставкой
2 литра тормозухи 600
Цилиндр сцепления от 9 лансера 1300
Переходник с шланга от ГЦС 9 лансера на нашу штатную систему 400
Всем бобра и экономии денег!

FakeHeader

Recommendations

Comments 27

Щас байпас заказать надо на днях и корпус воздушного фильтра от эво самому интересно но степень сжатия изменил машина перестала ехать

Просит наддув турбиной не меньше тд05

На нее пока деньги кончились на второй лансер который купил тоже мотор собираю

Просит наддув турбиной не меньше тд05

Пока этой надуем на кг полтора Игорь сказал

Она сдохнет очень быстро при 1,5 кг наддува

Щас логи надо снять сначало потом решим

Она сдохнет очень быстро при 1,5 кг наддува

Раллики как то ездят же

Раллики нормально начинают ехать на эво турбине

К стать дросель то надо еще?!

Читайте также  Как продать китайский автомобиль

Нее, приобрёл уже)

Читайте также:  Плохо переключаются передачи рено логан

Раллики нормально начинают ехать на эво турбине

В этой записи своего бортового журнала я расскажу, какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации установленного серьезного усиленного сцепления и как эти недостатки можно исправить.

Напомню, под капотом моего обычного Лансера года три назад поселился двигатель от Evolution X. Состыкован он был с механической полноприводной коробкой от Lancer X. Сразу при сборке этого "гибрида" я установил усиленное сцепление американской фирмы ACT, с использованием органического усиленного диска. Диск этот оказался слабым звеном и не смог выдержать итоговую мощность и переварить не малый момент выдаваемый мотором. По этому в дальнейшем диск был заменен на усиленный демпферный керамический. Возможно когда-то я соберусь силами и расскажу Вам историю замены сцепления на моем турбо Лансере, но мы сейчас не об этом. Чтобы Вы понимали, усиленная корзина имеем толстые лепестки. По этому нажатие педали сцепления требует не малых усилий. Но искусство требует жертв. К сцеплению, за столько лет, я привык и даже в столичных пробках у меня нет чувства дискомфорта. Все с избытком компенсируется безумной динамикой разгона моего авто.

И вроде бы все ездит без каких либо проблем. Общаясь с ребятами, кто эксплуатирует не стандартное сцепление и основываясь на опыте Эвоводов, было давно мне известно, что оригинальные пластиковые главные цилиндры сцепления не обладают большим запасом надежности. Как правило они ломаются и достаточно быстро. Но я отметал все эти мысли о поломке, пока в один прекрасный момент эта участь не постигла и меня.
И так, очередное интенсивное нажатие на педаль сцепление, раздается глухой удар и педаль падает в пол… Пять секунд понадобилось мне, чтобы выяснить причину поломки. Опыта езды и переключения передач без сцепления, предостаточно. Гоню машину на сервис.

Общий пробег моей машины приблизился и перевалил за очень круглую цифру. Учитывая этот факт, мой главный цилиндр сцепления (далее по тексту ГЦС) превзошел все возможные сроки живучести.
Благо уже очень давно у меня был заготовлен в запасе специальный комплект перехода на металлический цилиндр сцепления от Lancer 9 (он же стоит на Эво 9). Помог мне с изготовлением этого комплекта Алексей lexa609 , за что ему безграничное спасибо!

Без своей машины, я как без воздуха. Откладывать или растягивать ремонт не в моем стиле.
Первым делом лечу на разборку. Беру там ГЦС от Lancer 9 в идеальном состоянии. За одно прихватываю педальный узел сцепления от Lancer X с родным пластиковым цилиндром, для примерки и подгонки.

Чтобы притсупить к инсталляции нового ГЦС, необходимо изрядно разобрать салон и подкапотное пространство. Придется снять вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Но тюнинг злой и беспощадный!

Читайте также  Фальцевая кровля что это такое?

И так, предварительные примерки и регулировки на столе. Цилиндр подходит как нельзя лучше. Но опять же, моя машина годами ранее была переделана из вариаторной трансмиссии под МКПП. Тогда проводились не малые работы по доработке кузова, для установки педали сцепления. Сейчас я опять столкнулся с тем, что нужно делать одно отверстие. Всем у кого с завода МКПП, это все равно понадобится проделать. Удалять шпильки и сверлить отверстия. Но меня уже этим не напугать. Машина на столько доработана и переделана, что это лишь капля в море, на общем фоне тюнинга.

Читайте также:  Средства для защиты от коррозии

Так как кузов у меня с завода был с коробкой вариатор, то и крепление шланга и трубки сцепления на кузове отсутствовали. В этот раз я решил этот недостаток восполнить и раздобыл необходимый кусочек заветного металла. Приварил его на свой кузов.

При сборке резьбовых соединений я использовал специальный резьбовой герметик, но только в тех местах, где потом не требуются регулировочные работы и нет контр гаек.

Значительная проблема возникла с изменением подключения трубки к цилиндру. Дело в том, что на оригинальном пластиковом ГЦС трубка входит в корпус цилиндра и крепится специальной стопорной скобкой. А на цилиндре от 9го Лансера, трубка сцепления прикручивается через специальное круглое ушко с помощью банджо болта. Нужно было опять найти выход. И выход, хоть и не легко, но был найден. Изрядно поискав специалиста, аргоновой сваркой мы приварили ушко от трубки с цилиндра 9го Лансера к нашей трубке. Получилась вот такая надежная конструкция:

Раз уж мы заговорили про систему гидравлического сцепления Лансера, раскрою еще одно слабое место. Как выяснилось в процессе эксплуатации, может подвести маленькая но очень ответственная деталь, как раз та самая стопорная скобка. Усилить тут ничего нельзя, только менять.

Ну что же, выдохнув, приступаю к сборке. Ставим все обратно, прокачиваем сцепление и тормоза.

Хотелось бы отдельно поговорить о процессе прокачки сцепления. Мне очень часто задают вопросы, как это сделать правильно.
Я знаю как минимум два способа прокачки, но расскажу подробно один из них самых надежных и проверенных: Для прокачки сцепления нам понадобится силиконовый шланг. Один конец которого мы одеваем на прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления, второй конец на ближайший прокачной штуцер тормозного цилиндра. Закрепляем концы шланга на штуцерах маленькими пластиковыми хомутиками. Открываем прокачной штуцер рабочего цилиндра и пока больше его не трогаем. Просим помощника сесть за руль. И качаем педаль тормоза. Три полных нажатия и держим педаль тормоза. Сами при этом откручиваем прокачной штуцер тормозного цилиндра. Проделываем эту операцию примерно пять раз. Контролируем, чтобы в тормозном бачке не падал сильно уровень жидкости и перестали идти пузырьки воздуха. Далее закрываем прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления и закрываем штуцер тормозного рабочего цилиндра. Снимаем трубку. Все готово. Выжим сцепления будет полноценный. Все это делается в связи со спецификой нашей системы гидравлического сцепления. Ей нужно предварительно создать некоторое давление. Все тоже самое можно проделать используя большой шприц. Но меня больше удовлетворяет первый вариант.

Читайте также  Клуб любителей хонда шрв

Читайте также:  Отполировать фары своими руками

И так, все собрано. Теперь появилась возможность регулировки положения педали сцепления. За одно можно убрать свободный ход. По ощущениям педаль такая же жесткая и упругая. Передачи, как будто, стали переключаться лучше. Но мне кажется, что это больше на уровне психологии.
В общем и целом я очень доволен! Теперь можно спать спокойно. Новый главный цилиндр сцепления не подведет.

В заключении данной записи хотел бы выразить благодарность Роману RomiK0903 , за неоценимую помощь, при проведении работ по замене цилиндра. Также спасибо Никите (Вологда), за моральную поддержку и подбадривающие слова. Также еще раз спасибо Алексею lexa609 , за то, что в свое время снабдил меня необходимыми деталями для усиления сцепления.

Всем огромное спасибо за внимание! Надеюсь моя запись поможет Вам на сложном и очень тернистом пути серьезного тюнинга!

Напомню, самыми первыми узнают о новостях и изменениях в жизни моих автомобилей подписчики в соц.сетях:
В контакте.
В Facebook.
Канал YouTube.
В Instagram. speedracerAlex

Вам потребуются: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, ключ «на 17», пассатижи, емкость для сливаемой рабочей жидкости.

2. Ослабьте хомут, сжав его лапки пассатижами, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга.

3. . и отсоедините шланг от бачка главного тормозного цилиндра. Слейте в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров гидроприводов тормозов и выключения сцепления, имеет две разделенные перегородкой секции для каждой из гидросистем.

4. Выверните болт-штуцер.

Главный тормозной цилиндр для наглядности снят.

5. . и отведите шланг в сторону.

Не потеряйте установленные с двух сторон наконечника шланга медные уплотнительные шайбы. Сильно обжатые или поврежденные шайбы замените.

6. В салоне автомобиля под панелью приборов выньте пружинный фиксатор пальца толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

7. . и выньте палец. Обратите внимание: на пальце установлены волнистая пружинная шайба и резиновое демпферное кольцо, не потеряйте их.

8. Отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

Фланец главного цилиндра привода выключения сцепления уплотнен прокладкой. Сильно обжатую или поврежденную прокладку замените.

9. Установите главный цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

10. Долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до момента наполнения секции гидропривода выключения сцепления и удалите воздух из этого гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Источник: autobryansk.info

СТО Тех-ервис