Как быстро отштукатурить стены?

Несколько советов о том, как быстро штукатурить стены

Говорят, что поспешность всегда приводит к плохим результатам, и штукатурные работы – не исключение. Ведь даже самый дорогостоящий ремонт будет выглядеть ужасно, если стены плохо подготовлены. Но никому не хочется затягивать работу по отделке дома на недели и месяцы. Так может, скорость и качество возможно совместить? В данной статье подробно описано как штукатурить стены быстро и правильно.

Технология штукатурных работ

Штукатурные работы условно разделяют на несколько этапов.

Подготовка поверхности

Подготовительный этап осуществляется с учетом типа стены и материала, который в дальнейшем будет нанесен на поверхность. Но независимо от этих критериев, стену необходимо очистить от пыли, старой штукатурки, краски, пятен и т.д.:

• пятна от краски на масляной основе можно оттереть с помощью жирной глины, которую необходимо нанести на краску, высушить, а после – счистить вместе с пятном;
• закоптелую поверхность очищают с помощью трехпроцентного раствора соляной кислоты, после чего место необходимо промыть чистой водой;
• пыль и грязь можно убрать с помощью жесткого веника или стальной щетки.

Устройство маяков

Маяки представляют собой инструмент, с помощью которого можно ориентироваться при нанесении штукатурки на стену.

1. Маяки устанавливаются на дюбеля, которые вбиваются на расстоянии 15 см от потолка и угла. Сам дюбель должен торчать из стены на 10-50 мм.
2. Далее к нему прикрепляется нить отвеса, которая, не доходя до пола, опускается вниз.
3. На 15 см от пола вбивается еще один дюбель, шляпка которого должна едва ли касаться нити.

Аналогичную процедуру необходимо проделать с другим углом, после чего можно приступить к замеру по вертикали и горизонтали.

Обрызг

После подготовки поверхности и выявления неровностей можно приступать к нанесению «чернового» слоя штукатурки. Он наносится на стену негустым раствором путем набрасывания с помощью мастерка и штукатурного сокола.

Если вы выбрали вариант нанести первый слой с помощью сокола, раствор необходимо набрасывать слева направо с разной высоты. Таким образом все неровности будут заполнены и устранены.

Грунтовка

Это основной этап выполнения работы. Для покрытия стены используется густой раствор, а слой должен быть не меньше 10-20 мм.

Накрывка и затирка

Заключительный этап штукатурения заключается в нанесении последнего слоя (накрывки). Для этого необходимо подготовить раствор из извести и мелкого песка, который при нанесении сгладит все последние неровности.

Для затирки используют терку, которую необходимо прижать к стене и двигать по кругу против часовой стрелки.

Что нужно учитывать при оштукатуривании?

Для начала нужно определиться, на что тратится больше времени:

1. разметка маяков (вместе с забиванием дюбелей) – около 40 минут;
2. их установка (если речь идет о металлических маяках) – приблизительно 2 часа;
3. сам процесс оштукатуривания от обрызга до затирки – 2-3 дня, с учетом вытягивания маятников.

Опытные мастера предлагают множество советов по сокращению времени проведения штукатурных работ.

• Во-первых, не использовать металлические маяки, а заменить их на растворные. Благодаря им основной слой штукатурки можно уменьшить, выдергивать их в процессе и заделывать образовавшиеся дыры не нужно (о том, можно ли и вовсе обойтись без маяков, мы рассказывали тут).
• Во-вторых, существенно сократит время при использовании лазерного нивелира вместо саморезов при бурении и забивании дюбелей. Но у этого способа есть существенный минус: нивелир стоит недешево.
• В-третьих, маяки советуют устанавливать от потолка до пола, без отступов, чтобы впоследствии не тратить время на выравнивание низа и верха стены.

Кроме вышеуказанных способов, стоит прислушаться еще к двум советам, которые помогут ускорить процесс:

• Штукатурить стену сверху вниз (если этот способ покажется удобным именно для вас).
• Работать с двумя гладилками, а не со шпателем и гладилкой (за раз захватывается больше раствора).

Как производить правильно?

Правила эффективного и быстрого оштукатуривания должны соблюдаться с учетом типа раствора и способа нанесения.

Цементным раствором

У оштукатуривания цементным раствором есть свои особенности, которые необходимо учитывать для качественной и быстрой работы. Для того чтобы цемент в итоге не откололся и не потрескался, необходимо:

1. подготовить стену к работе, очистив ее от грязи, пыли и т.д.;
2. замесить раствор цемента и заполнителя (им может быть песок, шлак, пемза или гравий) в пропорциях, указанных в инструкции;
3. стену смочить водой с помощью кисти или пульверизатора;
4. аккуратно нанести на поверхность стены;
5. первое время следить за влажностью и температурой в помещении.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно штукатурить цементным раствором:

Гипсовой

Предпочтение отдается гипсу из-за его свойств: он обладает звукоизоляцией и сохраняет тепло, что необходимо в современных квартирах. К тому же, гипсовая штукатурка проста в нанесении и не настолько «капризна», как цементный раствор.

Для качественного и быстрого нанесения необходимо:

1. предварительно очистить стену;
2. обработать поверхность грунтовкой;
3. раствор распределять по стене тонким шпателем;
4. первый слой всегда выравнивают правилом в горизонтальном направлении, второй – в вертикальном;
5. каждый последующий слой наносят спустя три часа после нанесения предыдущего, чтобы он успел высохнуть.

Не стоит жадничать и замешивать сразу много раствора. Это не сэкономит время, но увеличит траты, т.к. готовый гипс высыхает очень быстро.

Предлагаем посмотреть видео о тонкостях работы с гипсовой штукатурной и методе нанесения ее на поверхность стены:

По маякам

О маяках уже было сказано выше. Этот способ может быть применен и для цементных, и для гипсовых растворов, а способов установки маяков существует множество.

Для экономии времени нужно придерживаться следующих правил:

1. ликвидировать внутренние слои старой штукатурки;
2. осмотреть стену на предмет неровностей, чтобы в дальнейшем учитывать их при нанесении раствора;
3. расставить выбранные маяки (металлические, пластиковые, деревянные или растворные) от углов стены, к дюбелю прикрепить нить отвеса;
4. по краям линий нанести немного раствора (только при работе с цементом), а гибкие профили установить так, чтобы они уплотнились в растворе;
5. подождать, пока раствор подсохнет и окаменеет, после чего можно приступить к оштукатуриванию стены.

Предлагаем посмотреть видео о том, как штукатурить стену с помощью маяков:

Советы опытных мастеров, как научиться такому делу

Учитывать тип поверхности

Каждая стена требует особого подхода:

• бетонную стену с гладкой поверхностью необходимо предварительно загрунтовать с кварцем;
• стены из пенобетона также необходимо предварительно загрунтовать, а при необходимости можно использовать «серпянку» – стекловолоконную сетку;
• кирпичные стены лучше штукатурить цементным раствором с добавлением извести;
• деревянную стену предварительно необходимо обить дранкой.

Стены из пеноплекса, газобетона и газоблока также имеют особенности и требуют тщательной подготовки перед оштукатуриванием.

• Построить коттедж или загородный дом в СПб?
• Шкафы на заказ
• Дизайнерские достоинства белых натяжных потолков

Практика

Если вы совсем не имеете опыта, то прежде, чем браться за штукатурение стены, попрактикуйтесь в нанесении раствора на какой-либо поверхности, чтобы немного «набить руку».

Совет для процедуры без сетки

Когда стена готова, можно приступать к нанесению фактуры с помощью пластиковой терки:

• дождик – наклонными движениями;
• короед – движениями вверх-вниз и т.д.

Если вы все-таки решите для выравнивания стены перед оштукатуриванием использовать сетку, узнать как это сделать правильно, вы можете из этого материала.

Особенности для декоративной

• «Венецианскую» штукатурку и «штукатурку-шелк» не следует наносить возле лестниц, в коридорах и вообще в жилых помещениях, где есть кошки и собаки, т.к. царапины и сколы очень заметны, а замаскировать их сложно.
• Для коридоров и мест с большой проходимостью следует выбирать крепкие растворы (с мраморной крошкой и т.д.).

Предлагаем посмотреть видео о нюансах нанесения декоративной штукатурки:

Для просторного помещения – механический тип работ

Речь идет о специальном инструменте, а именно – о штукатурной машине. Несомненно, она экономит процесс нанесения раствора, но и стоит недешево: такую следует приобретать только в случае, если вы хотите заниматься ремонтно-строительными работами и извлекать из этого прибыль, чтобы приобретение помогло и дома, и в итоге окупило себя.

Для того чтобы быстро заштукатурить стены, необходимо воспользоваться советами опытных мастеров (как по подготовке стены, установке маятников, так и по основной части работы). Сам процесс штукатурения проходит несколько этапов: подготовительный, установку маятников, обрызг, основное нанесение штукатурки, накрывка и затирка.

Как штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков

Как штукатурить стены своими руками

Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.

• Натяжные потолки
• Выбор мебели для спальни
• ОСОБЕННОСТИ ДОМОВ ИЗ ГАЗОБЕТОНА

Разновидности штукатурных смесей

Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

• цемент;
• гипс.

К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

Цементные составы

Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

Гипсовые смеси

Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

• Правильный выбор сковороды
• Входные двери в квартиру. Какие выбрать?
• Как выбрать сетевой коммутатор ?

Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

• Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
• Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
• Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
• Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
• Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
• Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
• Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
• Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

Подготовительные работы

Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться.

Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

Бетон

Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения.

В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки.

Кирпич

Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

Дерево

Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие.

Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

Технология нанесения раствора по маячкам

Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно.

Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.
2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

Выравнивание без маячков

Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть.

Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.

Скоростная штукатурка

Здравствуйте, друзья! Вот, занимаюсь я сейчас своей любимой работой – штукатуркой. Почему я ее люблю? Да потому что она тупая (читай: нетрудная), и на ней делаются неплохие деньги. Этот мой пост будет полезен, в основном, штукатурам, да и вообще отделочникам. Я хочу сегодня рассказать вам, как максимально ускорить этот процесс, да еще и очень нехреново сэкономить на материалах. То есть в выигрыше тут все: и мастера, и заказчики.

Вы, наверняка, читали мою мегаогромную статью про штукатурку стен. Там приводилась технология выравнивания по металлическим маякам. Она позволяет любому новичку в этом деле получить качественную поверхность. Так вот, если вы хотите нормально зарабатывать (ну, или просто быстро оштукатурить квартиру) на штукатурке – забудьте нахрен эту статью. Ха-ха! Вам кажется, я спятил? А вот и нет! Чуть позже все объясню.

Итак, какие плюсы у той технологии? Бесспорно, это доступность и простота, в некотором роде. То есть для того, что бы человек с нуля сам заштукатурил себе все стены, нужно всего ничего. Отвес, уровень, правило, ну и перфоратор. Остальное по мелочи. Он читает мою статью и пошагово все делает, получая профессиональное качество. Да, именно с этим расчетом я и писал тот материал. Но делаю ли я сам так? Нет. Точнее делаю, но лишь когда нужно получить прямые углы. Хороший молодой штукатур вполне осилит выравнивание комнаты 20 кв.м. по полу за 4 дня от и до. По деньгам выйдет неплохо. Но погодите-ка…

Давайте просто на минуту задумаемся, на что тратится основное время при работе по такой технологии? В общем, смотрим по пунктам:

1. Разметка маяков, бурение отверстий, забивание в них дюбелей, закручивание саморезов. Много ли времени это занимает для такой комнаты. У меня примерно минут 40 + час на грунтовку
2. Выставление саморезов в плоскость по уровню – это примерно еще час. Но у меня есть лазер. Без него это не менее 3 часов. Пока этот гребаный отвес перестанет качаться, пока нитку натянешь и т.д.
3. Установка металлических маяков – полтора-два часа.
4. Непосредственно штукатурка, слоем от 6 мм и более – 2 дня + 1 день на протягивание верхов, низов, выемку маяков, заделку штроб, затирку.

Итого, как я сказал, уходит примерно 4 дня, ну, может, чуть меньше. А теперь откровения…

1. Мы не будем ставить металлические маяки. Вместо них у нас будут растворные. Это позволит сократить слой штукатурки на 6 мм. Иногда, если стены не очень кривые, экономия смеси может достигать почти 50%! Кроме этого, их не нужно будет потом выдергивать и заделывать получившиеся борозды. Разумеется, раз меньше мы будем расходовать штукатурки, мы сделаем работу быстрее! Здесь зависимость не прямая, но ощутимая. Лично я могу оштукатурить стену в 15 кв.м. максимум за полдня (без затирания) по растворным маякам, если она не на 6 см завалена, конечно.
2. Мы не будем использовать саморезы. То есть фаза бурения, забивания дюбелей, вкручивания саморезов, выставление их в плоскость – отменяется. Здесь тоже экономятся часы времени. Вы спросите, ну а как же без саморезов? А я вам отвечу.
3. Мы будем использовать лазерный нивелир. Да, сейчас у 90% из вас упало настроение. Ну а как вы хотели? Хотите делать работу быстро, нужно вложиться. Тем более, лазеры сейчас стоят копейки. Мой, вон, 6000 – 7000 рублей стоит. Он окупается за неделю ПОЛНОСТЬЮ за счет экономии времени на разметку. Конечно, желательно брать лазер, дающий плоскость на 360 градусов, но это вдвое дороже. Когда мой Гео-Феннель помрет, куплю покруче.
4. Мы будем ставить маяки от пола до потолка. Возможно, для этого придется купить трехметровое правило и обрезать его по высоте потолков. Но это того стоит, поверьте. Такой ход позволяет не тратить время на заделку низов и верхов, а это тоже часы.

Вот такие простые и очевидные правила. Несмотря на это, мне потребовалось больше трех лет, чтобы к этому прийти. Но постойте, одна деталь осталась не разгаданной – как делать маяки из раствора-то? Не волнуйтесь, сейчас узнаете.

Разметка будущих маяков

Итак, стены размечаются таким же образом, как и под металлические маячки, то есть между ними выдерживается расстояние примерно 180-190 см для работы двухметровым правилом. Я свечу на стену лазером и черчу линии, по которым буду накладывать раствор. Можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем. Но, опять же, лазером-то быстрее. Да и удобнее.

Формирование плоскости стены

Для изготовления растворных маяков удобно использовать направляющие профили 27×28 мм. Нарезаем их по высоте потолков. Их количество = количеству маяков. Важно, что бы они не были гнутые! Если надо, пилим по высоте также и правило. Теперь приступаем к разметке плоскости. Ставим лазер в углу, включаем, пускаем примерно параллельно стене на расстоянии порядка 10 см от нее. Вдеваем правило в профиль и прикладываем сначала к месту, где у нас будет ближайший к лазеру маяк.

Добиваемся, что бы луч едва не касался прижатого «тандема» ни сверху, ни снизу, достаточно будет 2 мм. Если стена заведомо кривовата по горизонтали, берите расстояние 3-4 мм. Отмечаем на полу прямо возле правила черту – где проходит луч.

Накладываем полосу раствора

Теперь идем к противоположному концу стены, прикладываем правило к линии крайнего маяка. Если надо, фиксируем, чтоб не упало, и снова отходим к лазеру. Наша задача – добиться того, что бы луч снова чуть не касался правила ни снизу, ни сверху, но при этом он должен оставаться на первой нашей черте. Для это лазер придется подвигать, чтобы все совместилось, но это дело 20-30 секунд. Все, теперь, на всякий случай, проверяем центральные маяки, вдруг там были бугры, и из-за них правило выходит за плоскость. Если все ОК, замешиваем гипсовый раствор, но лазер ни в коем случае не выключаем и не трогаем его вообще пока все маяки не поставим.

Шлепаем в полосу профиль 27×28 мм

Набрасываем штукатурку узкой полосой по линии разметки. Без разницы, с какого маяка начинать. Полоса должны быть прямо от пола и до потолка, ну, может сантиметр до потолка не доходить. Теперь в эту полосу вдавливаем профиль:

Пока несильно, просто чтобы он не падал. Берем правило так, что б оно плоской гранью смотрело на лазер. Руки держим как можно шире, иначе правило прогнется от ваших усилий. В общем, вдавливаем профиль правилом, пока луч не окажется прямо на острие последнего. Сверху и снизу.

Снимаем лишнее с боков

Готово, теперь убираем шпателем выдавленный по бокам раствор:

После чего полезно еще раз проконтролировать вертикальность.

Сразу после снятия профилей

Можно штукатурить по-взрослому

Профили можно снимать с маяков примерно через 4 часа. Не раньше. В идеале это делать на следующий день. Они снимаются очень просто – вы нажимаете пальцами на полки профиля, тот выгибается и отстает от штукатурки. Их все потом можно использовать неограниченное число раз, только чистить нужно перед установкой. Вот, что в итоге получается:

Важно не допускать просветов и ямок. На ямках правило потом будет западать, так как такие места наименее устойчивы к истиранию. Полосы должны быть сплошными. После снятия профилей не поленитесь проверить каждый маяк правилом на свет. Чтобы не было никаких щелей или бугров.

Для тех, кто думает, что такие маяки будут стираться, и плоскость выйдет плохая – это не так. Да, маяки будут понемногу стираться, но равномерно, поэтому конечный результат будет ничуть не хуже результата с маячковыми профилями.

Блин, ребята, это, вообще-то, еще не все)) Есть и еще фишки, повышающие эффективность работы. Смотрите сами:

• Использование емкостей для замеса большого размера или двух ведер одновременно. Это позволяет лишний раз не протягивать полосу правилом. То есть вы не протягиваете после каждого ведра, а только после двух ведер, например. Экономит время очень хорошо.
• Работа сверху вниз. Новая фишка лично для меня. Сначала я считал это ерундой, но оказалось, что я был дурак просто. Допустим, вы нанесли на стену ведро раствора, начав сверху. Начинаете, как обычно, снизу протягивать правилом. Хоп – на нем лишний раствор. И вы его не снимаете шпателем! Нет, черт подери! Вы прямо с правила можете добавить снизу раствор! Экономия, наверно, где-то процентов 20 будет по времени. То есть снимаете лишнее и сразу это плюхаете снизу. Опять снизу снимаете и лишнее – плюх.
• Работа с двух гладилок. То есть вместо гладилки и шпателя у вас просто две гладилки. Такой прием тоже неплохо увеличивает эффективность труда за счет того, что можно за раз захватить больше раствора из ведра. Можно пользоваться и мастерком. Это подходит, когда слой достаточно толстый. Для тонкого лучше размазывать штукатурку гладилкой, без набрасывания.

Вот теперь, наверное, все. Про спортивное питание я уже писал в посте – оно тоже дает прибавку в эффективности. Кстати, почитайте, это очень интересно! ВОТ. Например, я сегодня отработал 7 день подряд без выходных, и мне еще 5 осталось. Сплю по 5-6 часов, т.к. под чемпионат мира не спится)) Но чувствую себя отлично, никакой усталости, никакой сонливости. Но я еще кофе глушу нормальными такими дозами. Его советовать не стану)

Надеюсь, эта информация кому-нибудь да пригодится. Ведь реально можно поднять эффективность вдвое только за счет работы ГОЛОВОЙ. Жаль, что у меня не так много времени для того, что бы ею пользоваться)))

Все же, начинающим штукатурам, я бы не стал советовать эту технологию. Лучше освойте технологию по металлическим маякам по этой статье, набьете руку, а потом еще разгонитесь.

Ладно, буду заканчивать пост. Скажу еще одно. У меня в планах в скором времени написать еще одну статью по бумажной ленте Кнауф для гипсокартона. После этого я возьму перерыв в написании статей. Он нужен мне для того, что бы подтянуть качество уже имеющихся на этом сайте. Ну, знаете, в чем-то я за последний год изменил технологию, в каких-то темах появились хорошие фотографии, местами нужно добавить инфы, раскрыть тему полнее и т.д. То есть я продолжу работать над сайтом, но иначе. По продолжительности перерыва ничего пока сказать не могу. Возможно, буду писать, но реже. Сами понимаете – основные фундаментальные темы закончились, а те, что еще не описаны, требуют хороших фото и видео.

Штукатурка стен – как просто и быстро сделать своими руками

Штукатурка стен – сложное, грязное, затратное, но в то же время необходимое мероприятие практически при каждом ремонте. В этой статье мы подробно разберемся когда и в каких случаях стены нужно штукатурить, какой тип штукатурки подобрать в вашем случае, какой будет расход смесей. Ну и конечно же, мы подробно, с фото и видео расскажем, как своими руками наносить штукатурку на стены.

1. Определяемся с типом штукатурки, брендом и расходом
2. Рассчитываем расход штукатурки и грунта
3. Калькулятор расхода штукатурки на 1 м2 стены
4. Стоимость
5. Какой тип штукатурки выбрать?
6. Бренды
7. Грунтовка
8. Установка маяков
9. Процесс нанесения штукатурки
10. Затирка штукатурки
11. Нужно ли удалять маяки?

Определяемся с типом штукатурки, брендом и расходом

Перед началом работ изначально нужно определиться с типом штукатурки, который лучше подойдет для ваших работ. Для определения количества необходимой сухой смеси, нужно рассчитать площадь стен помещения, и толщину слоя штукатурки стен.

Проще всего, замеры производить при помощи нивелира ().

Рассчитываем расход штукатурки и грунта

Расход штукатурки зависит от множества параметров. В среднем, специалисты ведут расчет исходя из значения 3-3,5 кв.м. с одного мешка в 30 килограмм, при условии, что толщина слоя не будет превышать 10 мм. Соответственно, мастеру изначально нужно определиться с толщиной наносимого слоя и сопоставить получившуюся цифру с показателями расхода, указанными на мешках со смесью.

Обязательным условием оштукатуривания стен является их грунтовка. Так как это средство стоит относительно не дорого, никто не задумывается над нужным количеством, покупая с запасом. В среднем, на обработку 1 кв.м. площади стены расходуется 200 мл грунтовки. Однако этот показатель условный, так как грунт может наноситься в несколько слоев, все зависит от скорости впитывания и материала стен ().

Калькулятор расхода штукатурки на 1 м2 стены

Стоимость

На рынке представлен большой ассортимент штукатурки в виде сухих смесей, служащих основой раствора. Средняя стоимость мешка цементной штукатурки, весом 30 кг, составляет 250-300 рублей.

Какой тип штукатурки выбрать?

• цементные – используются в основном для выравнивания стен из кирпича, керамзитобетона, бетона, газобетона, в условиях повышенной влажности;
• гипсовые, как и предыдущий вид, применяются для всех типов стен, только в условиях оптимального микроклимата. Гипсовая штукатурка более требовательна к влажности и температуре помещения, но работать с ней легче.

Вывод: для влажных помещений можно брать цементную, для сухих – гипсовую.

Выбор штукатурной смеси происходит по следующим параметрам:

• определяем тип поверхности;
• определяем уровень перепадов, влияющий на толщину слоя;
• уточняем микроклимат – влажность, температурный режим, искусственная и природная вентиляция;
• изучаем сфера применения на мешке, указывается производителем.

Комментарий нашего эксперта: Используйте любую понравившуюся смесь, главное перед покупкой изучить рекомендации по использованию на мешке. Обычно там указано в каких помещениях и на какие стены подходит конкретная смесь. Гипсовая – более массовая, удобно с ней работать. Цементно-песчаная – сложнее в работе, но прочнее и долговечнее.

Бренды

Предпочтение стоит отдавать проверенным брендам, которые долгое время представляют свою продукцию на рынке, а также имеют обширную товарную линейку средств для оштукатуривания.

К числу таких торговых марок можно с уверенностью отнести:

• Knauf.
• Волма.
• Unis.
• Ceresit.

Комментарий нашего эксперта: “Я бы в этот список еще добавил штукатурку “Ротбанд”. Тоже хорошая смесь.”

Останавливая выбор на конкретном типе смеси важно внимательно ознакомиться с инструкцией компании производителя. В частности важным моментом является предназначение штукатурки, так как оно может быть абсолютно разным, несмотря на схожесть дизайна мешков.

Кстати, посмотрите нашу статью, про то как человек своими руками построил кроватку домик. Статья с чертежами и всеми расходами.

Грунтовка

Обязательно, перед нанесением штукатурки, стены нужно прогрунтовать.

Грунт также представлен в нескольких видах исполнения, зависящих от материала, лежащего в основе стен. Мы рекомендуем не изобретать велосипед и выбирать «Бетоноконтакт».

Установка маяков

Штукатурка стен – ювелирное занятие, поэтому, чтобы стены были идеально ровными, используют специальные направляющие-маяки. Маяк – узкий профиль, выполненный из нержавеющего металла, на рабочей стороне располагаются перфорированные отверстия круглой формы. По своей сути, они выполняют роль ограничителя, при выравнивании слоя штукатурки, набросанного между двумя маяками.

Стандартный маяк обычно имеет длину в 3 метра.

Установка маяков происходит вертикально, по всей высоте стены (). Расстояние между монтируемыми маяками должно быть немного меньше чем длина правила, а обычно это 1,5 м при длине правила 2 м.

ПравИло – это специализированный строительный инструмент, предназначенный для выравнивая стен по маякам.

Итак, приступим к установке маяков для штукатурки стен.

Наносим разметку на стены. С помощью строительного уровня или нивелира, на всех стенах, карандашом чертятся вертикальные линии в местах будущего крепления профиля. Установка крайних маяков осуществляется на расстоянии 30-50 см от края стены. Отрез изделий происходит строго по высоте стены ().

Замешиваем ведро раствора, который наносится мазками по отмеченным линиям, таким образом, чтобы мастера смогли по ним ориентироваться.

Маяк прикладываем к стене на штукатурную смесь. Затем мастер его выравнивает и выставляет по уровню. В этом помогут натянутая нить по всей ширине стены и уровень. В идеале пользоваться лазерным уровнем, но далеко не все специалисты имеют такое оборудование в своем запасе.

После чего лицевая часть маяков должна быть обязательно очищена от излишков раствора, так как по ней будет проводиться правИло. От того, насколько часто установлены профиля, зависит удобство и легкость оштукатуривания. Мы рекомендуем делать промежутки не больше 1,5 м.

Процесс нанесения штукатурки

Для штукатурки стен, нужно заранее позаботиться о инструментах:

• Плоский шпатель, с ровным краем, шириной 10 см,
• правИло (длиной 2 м).

Прежде чем приступить непосредственно к оштукатуриванию, необходимо дождаться полного высыхания раствора на маяках.

Замешиваем раствор с водой, в пропорциях, указанных на мешке. Тут желательно иметь помощника, который будет заниматься замешиванием раствора, в то время как вы будете наносить его на стены. В зависимости от объема выработки, нужное количество сухого порошка засыпается в воду (), и перемешивается дрель с насадкой миксер.

С помощью шпателя «набрасываем» замешанный раствор на свободное пространство, между двумя соседними маяками. Действуем “снизу-вверх”.

Не стоит наносить штукатурку сразу на всю высоту стены, достаточно начинать с высоты метр от пола ().

Когда набросили штукатурки на метр высоты, примыкаем правило к лицевой части двух маяков и выравниваем уложенный раствор, “протягивая” инструмент вверх, и двигая его слева на право.

Если после первого проведения, в некоторых местах могут образоваться пустоты. На них нужно будет дполнительно “накидать” штукатурки и выровнять еще несколько раз.

Подобные действия повторяются на каждом участке, между всеми профилями (). Наибольший эффект в разравнивании достигается, когда правило двигается снизу вверх, при этом присутствуют небольшие движения (амплитуда) «влево-вправо».

Очень важно обращать внимание на качество раствора, он не должен схватываться в ведре, в противном случае его свойства теряются. Разбавлять загустевшую штукатурку водой категорически запрещено.

На этом, основной этап оштукатуривания стен завершен.

Затирка штукатурки

После того, как штукатурка высохнет, ее нужно будет “затереть”. Это нужно чтобы сделать поверхность стены более гладкой и убрать с нее лишнее.

Выполняется затирка при помощи шлифовального бруска с “наждачкой”. Сначала стены полируют наждачной бумагой с зернистостью 60. Для окончательного выравнивания используют зернистость 100-120.

Нужно ли удалять маяки?

Вопрос удаления маяков возникает практически у каждого новичка. Более того, даже опытные мастера дискутируют на данную тему, приводя свои доводы в пользу двух противоположных мнений.

Сами производители, в описании своей продукции, указывают, что доставать профиль не нужно, так как он изготовлен из оцинкованного сплава, который не поддается воздействиям влажной среды, не ржавеет, и не деформируется. Поэтому, прямой потребности в извлечении маяка нет.

Однако если Вы все же хотите сделать все идеально правильно, или маяки будут мешать в будущем, маяки можно извлечь из стен.

Нужно дождаться полного высыхания штукатурки. После этого, с помощью перфоратора достать профиль, а образовавшиеся пустоты снова заделать штукатуркой для стен.

Как правильно наносить штукатурку на стены самому

Для отделки стен сегодня производители предлагают различные строительные материалы. Большим спросом пользуется штукатурка. Давайте разберём, какую смесь лучше выбрать и как правильно штукатурить стены своими руками.

1. Для чего нужно штукатурить стены в квартире
2. Разновидности штукатурных смесей
3. Каким материалом выполнять работы в помещении лучше всего
4. Как правильно штукатурить в домашних условиях своими руками
5. Подробная полная инструкция новичку
6. Последовательность подготовительных работ
7. Какие существуют способы нанесения
8. Механизированная штукатурка стен – плюсы и минусы
9. Проведение оштукатуривания поверхности стены вручную
10. Обрызг
11. Грунтование
12. Накрыв, финишный слой
13. Главные ошибки новичков

Для чего нужно штукатурить стены в квартире

Штукатурку используют, преследуя разные цели. Это может быть локальный ремонт повреждений, частичное или полное выравнивание, декорирование поверхности. Готовое покрытие впоследствии пригодно под любую финишную отделку: облицовка, окрашивание, оклейка обоями.

Спрос на штукатурку оправдан по многим причинам. Материал способен заполнять мелкие поры, образовывать монолитное покрытие. При этом средний расход массы на квадратный метр составляет от 7 до 10 кг при толщине слоя в 10 мм. Сухой остаток обладает прочностью и достаточной несущей способностью, чтобы на стены навешивать различное оборудование. Для этого достаточно просверлить отверстие и вставить в него дюбель либо деревянный шкант.

Выравнивающий штукатурный слой можно формировать за один заход толщиной около 30 мм.

Допустимы превышающие норму параметры, если установить армирующую сетку. Также существуют смеси, способные делать ровными стены, которые подвергаются нагреванию. Например, если это неровная поверхность печи или камина.

Разновидности штукатурных смесей

Для оштукатуривания стен на торговых площадках можно найти материалы с разным составом. Критериями выбора считаются связующий компонент и фракция наполнителя с функциональными добавками. От первого зависит область применения: для внутренних работ, сухих или влажных помещений. Другие компоненты определяют способ применения смесей:

• приготовление раствора;
• способ нанесения;
• рабочее время для корректировки покрытия;
• допустимый слой;
• период высыхания.

Так, по типу связующего компонента различают три основных вида штукатурок:

1. Гипс. Этот природный материал хорошо впитывает влагу. Поэтому смеси продаются в сухом виде. Применяется данный вид только в сухих помещениях. Существуют также смеси, которые содержат гидрофобизаторы в составе, что расширяет возможности их применения. Например, ими можно оштукатурить стены в ванной под облицовку плиткой. В этом случае штукатурка будет изолирована от влаги.
2. Цемент. Этот связующий материал получают путем обжига природного сырья. Раствор на его основе набирает прочность с течением времени. Покрытие способно удерживать влагу на поверхности, поэтому область применения распространяется на помещения с переменной или повышенной влажностью.
3. Полимерная основа синтетического происхождения. Это готовые к использованию материалы. Как правило, их можно наносить относительно тонким слоем в любом помещении.

Каким материалом выполнять работы в помещении лучше всего

Будет проще работать вручную полимерными или гипсовыми составами. Для них характерна эластичность и вязкость, что облегчает работу даже без наличия у человека опыта. С этим смесями будет легче научиться оштукатуривать поверхность. Цементные штукатурки с песком отличаются большей рассыпчатостью. А для машинной требуется оборудование и опыт работы с ним.

Как правильно штукатурить в домашних условиях своими руками

Чтобы самостоятельно понять, как штукатурить стены, нужно изучить подробную технологию проведения работ. У каждого состава есть время высыхания раствора, правила его приготовления, нормы формирования покрытия. Любое отклонение может отрицательно сказаться на качестве полученного результата.

Подробная полная инструкция новичку

Штукатурку стен своими руками нужно начинать с подготовки основания. Это позволит избежать непредвиденного появления трещин и отслаивания.

Следующий шаг включает осмотр поверхности на предмет повреждений и неровностей. Сначала их устраняют, затем устанавливают маяки и, при необходимости, крепят армирующую сетку. После этого приступают к выравниванию поверхности.

Перед каждым нанесением раствора устранять пыль и мусор, пропитывать поверхность грунтовочным составом.

Последовательность подготовительных работ

Самостоятельная подготовка основания состоит из трех этапов: демонтаж старой отделки и слабых участков, устранение повреждений с дефектами, устройство рабочей площадки под штукатурку.

Первый шаг позволит провести полный анализ основания, чтобы правильно выбрать материалы. Это может быть не только раствор, но и антикоррозионные и противогрибковые составы, армирующие средства, маяки.

Повреждения могут быть биологического или механического характера. Грибок, плесень и ржавчину можно убрать щетками, уничтожителями, сделать профилактическую защиту. Масляные пятна нужно обезжирить, чтобы раствор не отслаивался. Трещины расшивают, грунтуют и заполняют штукатуркой. Для укрепления проклеивают стекловолоконную сетку, строительный бинт или добавляют в смесь фиброволокно.

Если отклонения по ровности превышают допустимый слой у выбранной смеси, то по всей поверхности закрепляют сетку с ячейкой от 5 мм.

Оштукатуривание стен удобнее проводить по маякам. Для этого проще использовать готовые Т-образные профиля. Их крепят точечно на гипс (алебастр) или на раствор. Чем быстрее происходит схватывание, тем раньше можно будет приступать к выравниванию.

Какие существуют способы нанесения

Перед началом работы важно понять, как штукатурить по технологии. Большинство вариантов смеси подходят для распределения по поверхности с помощью ручного малярного инструмента. Ковшом или мастерком раствор набрасывают, а шпателями или правилом корректируют покрытие.

Существует также вариант для машинного нанесения. С помощью специального оборудования производится замешивание и напыление состава на стены.

Механизированная штукатурка стен – плюсы и минусы

Главный минус напыления раствора состоит в использовании специального оборудования. Здесь важно соблюдать все инструкции по использованию. Без опыта работы часто нарушается послойность нанесения смеси, что приводит к его отслоению от основания.

Среди плюсов отмечается возможность быстро оштукатурить стены, а также равномерное распределение раствора.

Проведение оштукатуривания поверхности стены вручную

На относительно ровную поверхность (бетонная плита, пеноблок, газосиликатные блоки, газобетон) небольшими слоями штукатурку можно нанести самому и распределить по поверхности фасадным шпателем. Его размеры выбирают по удобству и уровню мастерства (новичок или профессионал). Начинающим отделочникам лучше ограничиться инструментом размером до 450 мм. Когда выравнивание проводят по маякам с большими отклонениями и неровностями, процесс состоит из трех этапов: обрызг, грунт и накрыв.

Обрызг

Как заштукатурить своими руками стену, на которой имеется много повреждений или швы в кладке? Для начала набрасывают раствор строительным ковшом. Мастерком пользоваться не получится, так как состав жидкий. Задача в том, чтобы заполнить мелкие поры и неровности. Чаще процедуру проводят, когда обрабатывают кирпичную или каменную кладку. Слой может составлять от 4 до 10 мм в зависимости от природы стен (бетон — до 5 мм, кирпич — до 7 мм, дерево — до 10 мм). Одновременно фиксируют армирующую сетку.

Грунтование

Раствор затворяют густым, с уменьшением содержания воды до 10%. Штукатурку набрасывают на стены кельмой или мастерком. Излишки снимают правилом. Образующиеся пустоты снова заполняют раствором и заглаживают инструментом. Однослойное покрытие делают толщиной до 50 мм.

Накрыв, финишный слой

Важно понимать, как отштукатурить стены своими руками, чтобы поверхность получилась гладкой. Для завершающего этапа используют готовые составы или смеси. Допустимо превышение содержания воды, но в пределах 5-10%.

На финишном этапе работу проводят, предварительно увлажняя покрытие, чтобы адгезия была лучшей.

На основание наносят штукатурку слоем около 4 мм. Спустя несколько минут, когда она схватится с поверхностью, приступают к затирке. Здесь понадобится полутерок с прорезиненной подложкой или фактурной площадкой. Круговыми движениями с периодическим смачиванием инструмента состав втирают в поры и трещины. Излишки снимают лезвием шпателя. В итоге получается гладкое покрытие, готовое к поклейке обоев или нанесению другого декоративного отделочного материала.

Главные ошибки новичков

Новички чаще ошибаются, не соблюдая величину допустимого слоя нанесенного раствора или отклоняясь от рекомендуемых пропорций смеси, переливая её водой. Несоблюдение рекомендаций приводит к тому, что при высыхании покрытие получается хрупким, появляются усадка и трещины. Результат прослужит меньше и приведёт к повреждению декоративного покрытия.

Часто отслаивается штукатурка по причине того, что связующий компонент не до конца растворяется. Он не успевает создать контакт с поверхностью. Другая причина – присутствие пыли, жира, пораженных и слабых участков.

Технология правильного оштукатуривания стены по маякам

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков

Как сделать и наносить декоративную штукатурку своими руками

Как самому выровнять стены и потолок при помощи шпаклевки

Как оштукатурить стены самостоятельно и без лишней головной боли

Качественно подготовленные для дальнейшего ремонта стены — залог того, что в дальнейшем любое покрытие ляжет на них идеально ровно и красиво. Поэтому не стоит пренебрегать таким видом работ, как штукатурка стен своими руками, даже если вы решили поменять интерьер не в новой квартире, а в доме, в котором живете достаточно давно. Как правильно выбрать материал, и какой должна быть последовательность работ — будем разбираться далее.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как выбрать вид штукатурки

Для начала стоит определиться — какой вид штукатурки выбрать — так называемый сухой или мокрый. Сухим будет обшивка стен гипсокартонными плитами, что несколько сэкономит время. Однако такой вид работ выгоден исключительно для помещений с большой площадью, так как в условиях малогабаритных квартир плиты гипсокартона будут значительно «скрадывать» площадь.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Штукатурка стен в квартире «мокрым» способом подразумевает нанесение различных строительных смесей на поверхность. Здесь также стоит учесть один важный момент — из какого материала сделаны стены ремонтируемого помещения и где мы собираемся штукатурить — снаружи или внутри здания. Рассмотрим подробнее на примерах.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Кирпичная кладка стен

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Бетонные стены

Если поверхность стен помещения состоит из бетона, то перед нанесением штукатурки ее в обязательном порядке необходимо загрунтовать специальным раствором. Желательно выбирать грунтовку с добавлением частиц кварца, они обеспечат надежное сцепление материала стен с будущей штукатурной смесью.
Для поверхностей из бетона подойдет штукатурка стен гипсовой штукатуркой — тот случай, когда к цементной смеси добавляется гипсовый порошок, либо раствор на основе смеси гипса и извести.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Внимание!

Стены из пенобетонных блоков

Современные дома и здания чаще всего, в последнее время, строятся именно с использованием блоков пенобетона. Такие поверхности необходимо не только прогрунтовать перед процессом оштукатуривания, но и нанести специальную армирующую сетку — «серпянку», изготовленную из особого стекловолокна.
Раствор для изготовления штукатурной смеси может быть использован как гипсовый, так и цементный и с добавлением известковой смеси. В любом случае следует внимательно изучить инструкции всех составляющих и не пренебрегать качеством выбираемых материалов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Важно!

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

Деревянные стены

Если вы решили оштукатурить стены, изготовленные из дерева, то перед нанесением штукатурной смеси необходимо изготовить и закрепить по всем обрабатываемым поверхностям специальную сетку (дранку) из деревянных реечек. Дранка в сетчатой форме набивается на стену постепенно, важный момент — гвозди заколачиваются не до конца, половина гвоздя вместе с шапкой загибается в сторону.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Еще один вариант подготовки деревянных стен — установка специально армирующей металлической сетки и ее закрепление на поверхности стен до нанесения штукатурной смеси.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Подготовка ремонтируемого помещения

После того как мы определились с типом стен, выбрали и закупили все необходимые строительные материалы — начинаем готовить обрабатываемое помещение.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Этапы нашей подготовки

Штукатурка стен

Если все подготовительные работы проведены с должным усердием, то следующий этап наших работ — собственно штукатурка стен под обои или другое выбранное вами покрытие.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Внимание!

Так как при покраске или любой дальнейшей обработке стен необходимо получение максимально ровной поверхности стены, то и нанесение штукатурной смеси необходимо производить ровным и равномерным слоем, для этого и необходима установка маяков.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Маяками для стен из дерева будет служить закрепляемая сетка или деревянная дранка, для поверхностей с кирпичной кладкой или состоящей из бетона возможно установить металлические направляющие или маяки из строительного или гипсового раствора.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Этапы проводимых работ

Особенности изготовленной штукатурной смеси

Мы уже говорили о видах изготавлеваемого раствора, теперь отметим некоторые тонкости в зависимости от состава штукатурки:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

1. Штукатурка на основе цемента готовится из 3-х частей песка и 1 части цементной смеси и используется в течение часа после изготовления. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и готовить только необходимое количество смеси, иначе оставшийся состав высохнет, его применение будет невозможно.
2. Смесь цементно-известковая получается из 1 части цемента, 5-6 частей песка и 1 части известкового состава.
3. Гипсовая штукатурка из 3 частей разведенной до теста извести и 1 части порошкового гипса высыхают и застывают быстрее всех, поэтому рекомендуется изготавливать их перед самим процессом нанесения и в небольших количествах.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как правильно наносить штукатурку

Если нами производится штукатурка стен своими руками без маяков или же с ними, важно знать не только последовательность работ, но и технику нанесения штукатурной смеси:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Первым слоем штукатурки будет обрызг, наносимый при помощи специального приспособления — кельмы. Набирается на нее смесь в нужном количестве и с ближнего расстояния наносится на поверхность стен с помощью взмаха руки, делаем это не так резко, чтобы весь раствор не разлетелся в разные стороны.
• Наносим легкий грунтовый слой с применением терки или шпателя.
• Накрывающий слой смеси укладываем сверху на влажный грунт, важно не допускать его высыхания, иначе придется заново смачивать поверхность.
• Выравниваем поверхность стен правилом, а после высыхания — проходим их с помощью наждачной бумаги или специальной машинки, только тогда оштукатуривание стен будет считаться завершенным.

p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

Итак, каким бы сложным нам не казался процесс оштукатуривания стен, при достаточном уровне подготовки и нехитрых строительных навыков его вполне можно сделать самостоятельно. Если же вы сомневаетесь в своих силах, поверхность стен достаточно неровная или состоит из сложных материалов, требующих применение специальных навыков, не поленитесь заложить в расходы на ремонт обращение и помощь настоящих специалистов своего дела.
Источник: mirdizajna.ru