На первый взгляд кажется, все очень просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно сразу же приступить к сборке интересного устройства. Но, чтобы собрать рабочую электронную самоделку, нужно обладать хотя бы первичными навыками качественной и надежной пайки.
Если теорию можно прочесть и запомнить, то навыки качественной пайки придут только с практическим опытом. Поэтому необходимо много тренироваться на старых или не нужных платах, но начинать предеться все равно с теории.
Как правильно паять паяльником радиолюбительские секреты и хитрости
Как только паяльник начинает плавить припой им можно паять, для этого покройте жало тонким слоем припоя и протрите его о смоченную водой губку. Этим самым вы удалите с него остатки старого припоя. В процессе пайки также не забывайте периодически протирать жало о влажную губку. Перед пайкой обычного радиоэлемента, его необходимо подготовить, для этого сгибают выводы так, чтобы он без проблем входил в отверстия на печатной плате. При этом не лишним будет, еще раз проверить правильность установки, перед началом процесса пайки.
Расположите жало паяльника между выводом и печатной платой, показано на рисунке, разогрейте место пайки до нужной температуры. Но старайтесь не нагревать элемент более 2 секунд, чтобы не повредить его.
Спустя секунду поднесите припой к нужному месту. Подержите жало паяльника неподвижно в течение секунды, максимум двух, чтоб припой равномерно расплавился и распределился в нужной области. После этого,не перемещая радио компонент, отведите паяльник в сторону. Не двигайте радиодеталь еще пару секунд, пока место пайки не остынет. Лишние концы выводов следует обрезать.
Внимательно осмотрите место пайки: соединение контактной площадки и вывода радиокомпонента должно быть гладким и блестящим. Если вдруг место пайки имеет сферическую форму или соединилось с соседними контактными площадками, подогрейте место паяльных работ жалом паяльника до расплавления припоя и уберите его излишки. Если место матового цвета и как-бы исцарапано, то также следует разогреть его до температуры плавления припоя, а затем дать ему немного остыть, не перемещая радиоэлемент. В случае надобности добавьте чуть-чуть припоя. Переходим к практическому примеру:
Для начала зачищаем их от изоляции с помощью канцелярского ножа или бокорезов, а при необходимости и зашкуриваем мелкой наждачной бумагой или надфилем. Затем проканифоливаем очищенные провода в канифоли, или смачиваем во флюсе, далее кладем совсем немного припоя на кончик жала паяльника и облуживаем их.
Затем используя радиолюбительское приспособление "третья рука" которое можно сделать из зажимов типа "крокодил" спаиваем провода.
При необходимости одеваем на место пайки термокембрик, и прогреваем его феном, если нет специального, то можно использовать и обычный, или даже прогреть на горящей спичке.
Пайка это метод соединения двух и более металлических частей с помощью легкоплавкого металла, например олова. В радиолюбительском деле, обычно, применяют припой, который содержит около 60% олова и 40% свинца. Этот сплав легкоплавкий и начинает плавиться при 180 градусах. Обычно припои, используют ао время процесса пайки электронных схем, их выпускают в виде тонких трубочек, внутри которых находится специальная смола , выполняющая функции флюса. Нагретый припой создает отличное внутреннее соединение с такими металлами: медь, латунь, серебро и т.д., если выполнить следующие условия: Поверхности деталей должны быть зачищены, от окислов. Радиоэлемент в месте пайки требуется прогреть до температуры, выше температуры плавления припоя. Во время работы паяльником место пайки требуется защитить от воздействия кислорода для этого используют флюсы , которые образуют защитную пленку над местом соединения.
Очень часто начинающие радиолюбители касаются места соединения двух и более компонентов с помощью олова самым кончиком жала паяльника. Из-за этого к месту соединения поступает недостаточное количество тепла. С практическими занятиями при сборке различных схем и радио конструкций, появится и навык оптимальной теплопередачи. И вы будете подводить жало паяльника так , чтобы между ним и местом соединения образовалась большая площадь контакта.
Другой типичной ошибкой начинающего радиолюбителя является следующая ситуация. Вы расплавляете паяльником немного припоя и с некоторой задержкой подводите его к месту соединения. При этом некоторая часть флюса испаряется, припой не имея защитного слоя образует оксидную пленка. Необходимо, напротив, одновременно касаться места пайки паяльником и припоем. Благодаря этому место работ будет покрыто каплей чистого флюса, до того как он успеет испариться.
Припаивать радиокомпоненты на печатные платы значительно проще, чем соединять на весу свободные концы проводников, т.к отверстия в плате являются отличным фиксатором припаиваемого радиокомпонента. Существует пять основных этапов пайки компонентов на печатной плате:
1. Припой и жало паяльника необходимо подводить к месту соединения одновременно. Жало паяльника должно хорошо соприкасаться обрабатываемым выводом и платой.
2. Жало паяльника не следует перемещать, пока припой не растечется равномерным слоем по всему месту.
Читайте также: Правила пдд т образный перекресток
3. Жалом паяльника необходимо обвести полукруг вокруг обрабатываемого вывода.
4. Когда требуемое количество припоя находится на месте пайки, проволоку припоя отводят от места проведения таких работ.
5. Очень быстро убирают жало паяльника от места пайки. Пока припой не успел застыть.
Если жало паяльника обладает нужной температурой, весь процесс продолжается не более одной секунды. И после небольшой тренировки все "пяточки" пайки будут ровными, аккуратными и красивыми.
Предложу ввести в ваш радио любительский арсенал металлическую губку для мытья посуды и кусочек плотной матерчатой ткани или поролона.
Как вы наверное заметили:
И в результате, жало паяльника опять чистое и блестит припоем, и пайка проходит без осложнений и порчи дорогостоящих радиокомпонентов
Жала паяльников можно разделить на два класса: медные и съемные жала с никелевым покрытием.
Виды паяльных жал
Никелированные жала, применяются со специальным разборным паяльником, с возможностью регулировки температуры. Существуют следующие никелированныее жала:
Жало-игла используется при работе с очень малогабаритными радио компонентами, например изготовленных по технологии SMD. Является просто незаменимым аксессуаром при ремонте мобильных телефонов, смартфонов и планшетов и остальных высокотехнологичных гаджетов, с большой плотностью монтажа.
Жало в форме лопатки применяется для демонтажа и монтажа больших радиокомпонентов. Хорошо подходит в процессе пайки многовыводных микросхем.
Жало-капля используется для переноса капельки припоя, что в свою очередь повышает качество соединений.
Изогнутое жало применяется в основном для отпайки радиокомпонентов в сочетании с методом медной оплеткой для удаления лишнего припоя с платы.
Раскрывается несколько секретов и технологий самодельного изготовления и применения трубчатого жала в радиолюбительской практике
Если при демонтаже транзисторов, резисторов и других мало выводных радиоэлементов затруднений обычно не бывает, а вот если необходимо удалить микросхему или микроконтроллер, то затруднений очень много. Как же нам быть? Ниже приводится несколько простых методов, которые хорошо подходят для демонтажа микросхем.
Метод медной оплетки
Для удаления припоя при демонтаже микросхемы прикладываем медную оплётку к выводам с которых нужно убрать припой и, а затем проводим по ней нагретым жалом паяльника, до тех пор пока весь припой расплавиться и пропитает собой медную оплетку. Если оплетка полностью пропиталась, а не все выводы микросхемы очищены от припоя, то ее отрезают и повторяют процедуру еще раз.
Медную оплетку можно купить в любом радиолюбительском магазине, но если ее под рукой не оказалось, то ее легко сделать из некоторых типов проводов, в которых она имеется под изоляцией, для этого осторожно снимаем последнюю, а затем немного распушить ее, кроме того не плохо пропитать оплетку в жидком флюсе т.к он ослабляет поверхностное натяжение и припой лучше впитывается.
Использование оловоотсоса в радиолюбительской практике
Оловоотсос состоит из трубки, на одной стороне которой находится носик, а на другой поршень с ручкой и кнопкой, которая спускает пружинку, последняя резко двигает поршневой механизм. Для возвращения пружинки в исходное состояние мы до упора вниз двигаем рычажок.
Физический принцип работы оловоотсоса основан на втягивании во внутрь расплавленного припоя. Кстати этот припой можно использовать и повторно.
Заведенный оловоотсос подносим, к расплавленной паяльником поверхности контактной площадки, и нажимаем кнопочку. Припой затягивается внутрь устройства. Остается только повторить данный технологический процесс с каждым выводом микросхемы.
Если вы решили взять это радиолюбительское приспособление, то покупайте только тот который изготовлен из металла. Пластмассовые можно почти сразу выкинуть в помойное ведро. Со временем любой оловоотсос теряет свою мощность всасывания, но это не повод брать новый, нужно лишь разобрать его и выкинуть из отсека всасывания припой, который там накопился.
Как выпаять микросхему с помощью медицинских иголок
При демонтаже вышедших из строя многоштырьковых радиокомпонентов (микросхемы, катушки, трансформаторы и т.д.) можно использовать простое приспособление, сделанное из медицинской иголки от капельницы.
Принцип демонтажа хорошо понятен из рисунка. Каждый вывод микросхемы прогревается отдельно и после расплавления припоя на него с поворотом надевается немного опиленная иголка. После того, как припой твердеет, иголку с прокручиванием вытаскивают. Но надо внимательно следить за тем, чтобы не успели застыть остатки флюса, а то можно открутить и сам вывод.
Показаны и рассказаны основные секреты при замене электролитических конденсаторов на многослойных печатных платах
Первый: Жало паяльника обязано быть всегда чистым и оптимально нагретым для пайки в зависимости от типа используемого припоя. Обычно температура жала паяльника 300 градусов. Новое жало паяльника можно обработать молотком с целью образования на рабочей поверхности наклепа, а затем обработать напильником, для придания правильной формы.
После чего лудим жало паяльника, другими словами, покрываем его тонким слоем припоя. Не забывая обмакнуть его в канифоль.
Для регулировки температуры жала рекомендую применять регуляторы мощности паяльника.
Второй: Используйте для пайки подходящие флюсы и припои. Существует несколько десятков видов припоев, но в радиолюбительской практике чаще всего используется ПОС-61, состоящий из 61% олова и 39% свинца с температурой плавления около 190 градусов.
Флюсы для радиомонтажа желательно использовать бескислотные. Самым известным и распространённым флюсом является канифоль.
Читайте также: Как узнать свой птс на авто
Третий: Выводы деталей, проводников и контактных площадок на печатных платах, нужно качественно зачистить до блеска и залудить.
Четвертый: Струбцинный зажим или третья рука
Процесс пайки может стать намного проще, если бы у человека было три руки. Поэтому советую использовать небольшие зажимы, в которых можно закрепить деталь или небольшую плату во время проведения монтажных работ.
Учитывая состояние наших энергосетей особенно в сельской местности, падение напряжения в них составляет порой десятки вольт ниже нормы, и приходится задумываться о увеличение его до номинального значения хотя бы для паяльника, иначе о правильной качественной пайке можно и забыть. Для решения этой проблемы предлагаю собрать схему простой приставки. При выключенных переключателях устройство работает правильно, как однопериодный выпрямитель и на выходе мы имеем половинное напряжение сети.
Это особенно удобно, когда интервалы между пайками существенные и полностью отключать главный инструмент радиолюбителя нет резона. При включенном переключателе SW1 конструкция работает по схеме двухполупериодного выпрямителя, это для случая если напряжение в сети в норме. При включенных обоих переключателях, температура жала увеличится за счет добавки запасенной в конденсаторе реактивной состовляющей энергии. Можно добавить еще емкостей, через дополнительные тумблеры и регулировать температуру.
Удерживающий припаиваемую радиодеталь металлический пинцет одновременно служит и теплоотводом. С той же целью возможно и применение зажима типа «крокодил», если его надеть на вывод полупроводника для защиты от перегрева.
Флюс используется для правильной пайки, точнее он предназначен удаления остатков оксидных пленок и жировых загрязнений и защиты спаиваемые поверхности от окисления. Если флюсом не пользоваться пайка получится не качественная — может быть плохой электрический контакт, а бывает, что припаиваемая деталь отваливается.
Доступна в виде спрея или в баночках. Такие смывки советую использовать для удаления с платы остатков флюса, который может привести к окислению контактов.
Итак, хочу сегодня рассмотреть не только интересный проект на микроконтроллерах, но еще и очень полезный в ежедневных трудовых буднях радиолюбителя. Это паяльная станция своими руками с применением микроконтроллеров AVR
Измерения мультиметром происходит посредством щупов. Не все щупы для мультиметра в комплектах обладают хорошим качеством, потому будет предпочтительнее сделать их самостоятельно. Это не занимает много времени, зато потом дает возможность не отвлекаться на их замену. Также есть возможность оснастить щупы крокодилами, которые будут освобождать руки на время проведения замеров. Иногда полезно иметь одновременно измерительные разборные тонкие щупы и модель с крокодиловыми зажимами, каждые из них в определенных ситуациях будут незаменимыми.
Материалы для варианта с крокодилами
Щупами с крокодилами очень удобно пользоваться, если надо зафиксировать проводник для точности измерений мультиметром. Для проведения работ потребуются следующие инструменты и составляющие:
- паяльник;
- олово;
- флюс;
- 2 провода с силиконовой изоляцией 1.5 мм2 разных цветов;
- 2 штекера типа «банан» разных цветов для подсоединения к мультиметру;
- 2 зажима типа «крокодил» разных цветов.
Провода используют многожильные медные, поскольку у меди хорошая проводимость и гибкость. Силиконовые оболочки мягкие, гибкие, не ломаются и не растрескиваются со временем. Можно найти вариант, специально предназначенный для мультиметра черного и красного цвета.
Подсоединение штекеров
Чтобы изготовить самодельные щупы, необходимо соединить провода со штекерами и зажимами. При умении паять и наличии всех необходимых инструментов процедура займет не более получаса.
Цвет штекера, провода и зажима желательно подбирать одинаковый, чтобы один щуп был, например, полностью красным, а второй полностью черный. В этом случае мультиметром будет удобно пользоваться, и легко соблюдать полярность при измерениях.
Для начала следует завести провода в «бананы», через которые и будет происходить их подключение к мультиметру. Соединение со штекером не вызывает особой сложности.
Из «банана» выкручивается болтик, после чего внутрь можно заводить провод, конец которого заранее зачищен. Затем нужно закрутить болтик, тем самым надёжно зафиксировав провод внутри. Такую же операцию проделывают с другим проводом. На этом «бананы» можно считать подсоединёнными.
Подсоединение зажимов
На данном этапе зачищают и лудят свободные концы проводов, которые будут идти к зажимам «крокодил». Далее берётся крокодил для подходящего по цвету провода. С него снимают изоляцию, и выкручивают болтик.
Зажим провода болтами – не самое надёжное решение для щупов мультиметра. Будет лучше припаять его в этом месте, предварительно сделав из олова небольшую площадку для пайки. Так же присоединяется и второй «крокодил».
Теперь можно приступить к припаиванию «крокодила». Для этого внутрь заводится провод, доводя залуженный конец к подготовленной площадке.
Предварительно на провод должна быть надета изоляция «крокодила», чтобы её потом можно было натянуть на соединение.
Берётся припой, и провод запаивается к «крокодилу». Пайка должна быть крепкая, чтобы провод не слетал при малейшем натяжении. Когда провод запаян, нужно зажать его нижними краями корпуса «крокодила», сделать это можно при помощи плоскогубцев.
Читайте также: Рено меган 2 технические характеристики
После этого образуются крепкие зажимы, что даст гарантию длительной исправности самодельного щупа. Далее надевается изоляция на «крокодил». Это нужно для его надежной и безопасной работы, также для эстетичного вида.
Изготовление тонких щупов
Также можно сделать тонкие щупы для мультиметра. Наиболее дешевый и простой вариант – это сделать их из корпуса ручек. Тут все очень схоже, только вместо зажимов понадобятся следующие детали:
- две ручки разного цвета;
- силикон;
- 2 щупа-иглы, размером 5-7 см, чтобы их можно было частично высунуть из нижнего колпачка ручки.
В качестве наконечника покупают либо специальные тонкие щупы для мультиметра dt, либо используют тонкие швейные или медицинские иглы. Лучше все-таки использовать специальные иглы-щупы, приобретя их на радиорынке или в интернет-магазине.
Остальное всё понадобится то же, что и в предыдущем варианте изготовления щупов для мультимтера. Штекеры подсоединяются так же, как было описано выше, а закрепление наконечников будущих щупов имеет несколько особенностей.
Для начала в верхних колпачках ручек делается по одной дырке. Это нужно для захода провода внутрь. Желательно чтобы их диаметр совпадал с диаметром провода. Далее нижнюю часть ручки разбирают и в неё вдевают иглу.
Иглу нужно спаять с проводом, который предварительно вдет в колпачок. Припой не стоит делать слишком толстым, но запаивать нужно надёжно. О процессе пайки также было рассказано выше.
Когда всё готово, в нижнюю часть ручки заливается силикон и пока он не затвердел, игла высовывается по уровню. В течение нескольких часов ее нельзя тревожить.
Можно это сделать таким образом. Сначала высунуть иглы на 4-5 см, после чего одеть колпачок. Таким образом, наконечники для щупов самостоятельно займут нужное положение. Когда силикон застыл, конструкция получается крепкая и удобная.
Проверка
Чтобы проверить устройство на работоспособность, нужно произвести замеры на сопротивление щупов. Для этого нужно подключить мультиметр к сети и установить переключатель на измерение сопротивления.
В случае, когда на мультиметре нет автоподстройки диапазонов, нужно переключить на измерение самого низкого предела.
Вставить выводы щупов в гнёзда прибора, после чего соединить щупы друг с другом. Должна быть отображена цифра на сопротивление 0, или максимально близкая к нулю. Если мультиметр автоматический, то через пару секунд после замыкания прибор сам установит 0.
Если знать последовательность процесс, то вся работа не вызовет сложности. Нужно иметь минимальные навыки пайки, и тогда всё будет сделано быстро, а прибор прослужит не один год.
Популярные публикации
Последние комментарии
Провода для "прикуривания" — вещь необходимая. Но не всегда готовое изделие может похвастаться хорошим качеством. Издание "АвтоТАЗ" расскажет как сделать это несложное приспособление своими руками.
Можно купить 6 метров (разрезать потом на два куска по три метра) сварочный медный многожильный провод в резиновой морозостойкой изоляции, сечением на 25 мм (6 метров обойдется около 700 рублей), на нем еще меньше будет падать напряжение.
Зажимы-крокодилы лучше брать сварочные для заземления, у них сам корпус сделан основательно, его не ведет со временем от эксплуатации, пружина мощная, а значить падение напряжение в месте контакта будет меньше учитывая шероховатость материала губ у крокодила и на клеммах. Только вот их так же надо дорабатывать самим. Площадь контакта у них маленькая, учитывая форму клемм на аккумуляторе. Клемма на аккумуляторе вытянута и закруглена, а значит и на крокодиле надо сделать примерное тоже самое, что бы увеличить площадь контакта, иначе крокодил будет касаться клемм маленьким пяточком, площадью меньше копейки размером и вся польза от толстого провода потеряется, в этом месте и будет все падение напряжения.
Сварочный провод мало просто под болт зажать — площадь контакта будет само по себе мала, их вообще лучше сплющить, увеличив площадь контакта провода с крокодилом, потом облудить, так как они окисляются и припаять к губам крокодилов, вот тогда площадь контакта будет без потерь проводить весь ток. С одной губы крокодила, припаять перемычку из провода сечением не менее 12 мм на вторую губу, тем самым мы увеличим пятно контакта с клеммой аккумулятора и уменьшим падение напряжения в месте перехода крокодил-клемма. Можно на каждую из губ у крокодилов, намотать вокруг губ медный провод, изогнуть слегка полукругом под форму клемм и облудить оловянным припоем, отшлифовать, а к проволоке припаять сварочный провод, тогда площадь контакта у крокодил будет большая.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Источник:
