Всем драсти! Ну что?! После того как притащили меня в гараж,
на следующий день принялся раскидывать двигатель, искать причину, по которой газы так бурно пошли в систему охлаждения. Не спешно снял голову. Очень долго и тщательно всем гаражом исследовали голову на наличие трещин в ней. Так ни кто ничего подозрительного не нашли. Также крутили, вертели прокладку ГБЦ, она металлическая, менял не так давно. Также признаков пробоя не имела. И тут встал вопрос: что дальше делать? Кучка механиков все таки склонялись к тому, что вся проблема кроиться в ГБЦ. Но все таки приняли благоразумное решение — замена поршневой группы, новые поршня, компрессионные кольца (и естественно маслосъемные), пальцы поршневые со стопорными кольцами, гильзы и шатунные вкладыши.
И тут я приступил к дальнейшей разборки ДВС. Двигатель я не снимал, все разбирал на яме. Правда яма у нас конченая, и в полный рост не встанешь и не сядешь, стоишь в полуприсяд, ваще капец, больше от этого устаешь, чем от гайкокручения. Снятие поддона это еще тот геморр! Вот убил бы этих конструкторов кто это придумал, сцуки. Снял трубки ГУРа идущие от насоса, открутил сам поддон, конечно же предварительно слил масло, и тут началось самое интересное. Некоторые у нас товарищи в гараже полностью откручивали передние подушки и поднимали переднюю часть двигла спец подъемником, причем думали чем выше поднимеш, тнм легше выйдет поддон, но оказывается все наоборот. Там передняя часть поддона упирается в поперечину рымы, которая идет под радиатором и соединяет две стороны рамы. Я же немного по другому решил начать изъятие поддона, просто ослабил все подушки на двигле и на коробке, взял монтажку и вдвоем с механиком вывел переднюю часть вниз. Я давил монтажкой на поддон в переднюю часть в направлении к кабине, тем самым отодвигал двигатель от этой самой поперечины которая не давала выйти поддону, а механик в это время тянул в низ сам поддон и так вышла сначала одна сторона, потом вторая.
Читайте также: Как определить частоту кварца
Одно дело сделал. Идем дальше.
Снял маслонасос вместе с маслоприемником. Открутил бугеля. Тут тоже интересно было. Три бугеля молоточком подстукивал, что бы снять, а четвертый только открутил, убрал руки а он падла на меня следом упал и промеж глаз. Разсек лобешник себе, хлынула кровяка. Короче теперь память мне о сем ремонте — шрам!
Вытащил все поршня, вкладыши были в прекрасном состоянии, колечки все тоже прекрасно себя чувствовали.
Начал выдавливать сами гильзы домкратом. Тяжело выходили, приходилось но несколько раз с разных сторон давить.
Ну и сама разгадка главного вопроса таилась именно в четвертой гильзе. После того как я ее вытащил все стало ясно — ТРЕЩИНА в гильзе сантимов 5! Мать ее!
Здравствуйте Уважаемые друзья! Ну что же мы с Вами сняли двигатель, а теперь давайте приступим к разборке. Будет просто идеально если у Вас будет стенд для ремонта двигателей. Для двигателя ЗМЗ-511 вполне подойдет вот как на картинке. Можно его купить или же самому сделать. У меня, например, самодельный, ну, а если вовсе нет то можно и обойтись без стенда.
Стенд для ремонта двигателя.
И так давайте начнем разбирать двигатель:
- Первым делом, если Вы при снятие не сняли масляной фильтр, то нужно его снять;
- теперь снимаем плиту (паук) двигателя и сразу не забудьте снять привод трамблера (иначе он будет мешать нам вынимать распредвал);
- далее вскрываем клапанные крышки и снимаем коромысла с толкателями и сразу же выньте штанги и стаканы из блока двигателя, иначе когда будете двигатель переворачивать, то они могут выпасть, штанги и стаканы одинаковые так что перепутать не бойтесь. Если стаканы не поддаются и не вытаскиваются, то можно пока их оставить;
- дальше нам предстоит снять ГБЦ (головка блока цилиндров), что бы снять ГБЦ нужно открутить с каждой стороны по 18 гаек под ключ 17 мм;
- после снятия нужно сделать визуальный осмотр, но в любом случае нужно будет сделать притирку клапанов, при капитальном ремонте это обязательно;
- теперь нам нужно переворачивать двигатель, как говорится верх дном;
- далее вскрываем поддон и снимаем сухой картер сцепления;
- давайте теперь снимем ведомый и ведущий диски сцепления сразу же снимем и маховик;
- переходим в переднюю часть и снимаем шкив коленчатого вала, а затем и фланец шкива коленчатого вала. Что бы снять фланец нужен съемник вот на подобие как показано на картинке, или какой другой съемники бывают разной формы, например у меня вообще самодельный;
Читайте также: Подключение камеры заднего вида своими руками
Съемник.
- продолжим разбирать двигатель и снимаем переднюю крышку блока цилиндров вместе с водяным насосом (помпой);
- после снятия передней крышки сразу же аккуратно выбейте шпонку фланца с паза коленчатого вала и снимите за одно маслоотражательную шайбу, что бы не потерять или повредить. Да чуть не забыл когда будите выбивать шпонку должны увидеть еще и резиновую шпонку, не потеряйте её она установлена для предотвращения возможного вытекания масла из картера двигателя. И если резиновая шпонка задубела или повреждена, то её нужно будет заменить;
- ну вот мы и дошли с Вами до поршней. Если на шатунах и шейках шатуна нет или не видно порядковых номеров, если вдруг кто не знает, то шатуны с шейками обязательно должны быть только в паре. И так если не видно номеров, надо будет по порядку пронумеровать. Лучше всего это сделать не большим зубило. Берете зубило с молотком и по порядку цилиндров в том же порядке делаете засечки, шатун с первого цилиндра одна засечка со второго две и т.д. и т.п.
- после того, как закончили с нумерацией, снимаем поршня с шатунами. При выбивание, поршней с шатунами, лучше всего пользуйтесь не большой деревянной выколоткой, что бы не повредить шатун;
- шатуны с поршнями сняли, теперь откручиваем гайки шеек коленвала снимаем шейки, а потом и сам коленвал;
- теперь нам с Вами нужно вынуть распределительный вал. Как я уже выше писал, про стаканы толкателей, если Вы не смогли их просто руками вынуть, вот теперь появилась возможность их выбить, слегка постукивая молотком при помощи не большой выколотки. Стаканы нужно обязательно достать иначе они будут мешать вынимать распредвал.
- да еще не забудьте снять масляный насос, если насос долго проработал, то лучше его заменить на новый.
- в последнюю очередь осталось выбить гильзы, мы с Вами гильзы с поршнями будем ставить новые, так что можно особо с ними не церемонится, но все таки лучше воспользуйтесь опять же деревянной выколоткой, что бы не нароком не повредить блок цилиндров. Гильзы просто впрессованы, в блок цилиндров, их нужно просто аккуратно выбить.
Читайте также: Передние колодки на нексию 8 клапанов
Ну что друзья вкратце я рассказал Вам как разобрать двигатель ЗМЗ-511. Думаю разберетесь если что не получится пишите в комментариях или задавайте вопрос. Рад буду что подсказать и помощь. Спасибо за внимание!
+7 (4852) 98-59-88, 8-910-820-74-59
Технический центр коммерческого транспорта. ТО и ремонт автомобилей ЗиЛ, ГАЗель, Хендай. Запасные части для автомобилей ЗиЛ, ГАЗель, Хендай. Ремонт фургонов, установка дополнительного оборудования. Консультационные услуги по ремонту автомобиля.
+7 (4852) 98-59-88, 8-910-820-74-59
Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Механизаторов, 7
За более полной информацией о услуге Демонтаж (снятие) и монтаж (установка) двигателя автомобиля грузового ГАЗ 3309 (если замена +(…)), по вопросам заказа услуги, пожалуйста, обращайтесь в фирму ДАР-АВТО /ТЕХЦЕНТР/. Актуальные цены на услугу на текущий момент вы можете узнать по телефону в Ярославле: +7 (4852) 98-59-88, 8-910-820-74-59
Ответственность за достоверность и актуальность информации по предложению, несет фирма предоставившая данную информацию в своем прайс-листе для размещения на сайте.
Источник:
