Замена приборной панели матиз

Все-таки решил потратиться и обзавестись уже панелью с тахометром.
Уже наверное не для кого не секрет, у кого ее можно приобрести в России, да и уже есть ссылки на тао.
Я брал у GreenPeak, дабы избежать проблем.
Заодно решил прикупить воздуховоды.
Собственно, сам процесс замены:

1) Снимаем переднюю лицевую панель, она держится на 5 шурпах (две сверху панели, две снизу и одна в нише под магнитолой).
2) Аккуратно стягиваем ее на себя
3) Отключаем колодки аварийки, обогрева заднего стекла

4) Воздуховоды держатся на 3х шурупах, причем один держит оба воздуховода.
5) Вставляем новые — встают как родные.

С заменой приборки были сложности — необходимо было выставить пробег в 31 тыс. км. Порекомендовали электрика — он оставил ее себе, потом сообщил, что блок там закрытый и его не прошить и т.е. не намотать. Только с помощью генератора. А это время…дня 4. В итоге, он еще уснул и намотал мне лишних пару тысяч километров. Подключали вместе по инструкции — в принципе, ничего сложного — отсоединяли провода в колодке и вставляли в новое место в колодке. На все ушло час. Провод к ЭБУ на тахометр он уже делал сам, со снятием АКБ (уж не знаю почему).
Кстати, делали на улице. Даже клеммы АКБ не скидывали.
1) Так же снимается передняя панель (см. выше)
2) Приборка крепится на 4 болтах. Вытягиывается и отсоединяется от колодки.
Дальше уже дело техники.

Так получилось, что перестала гореть лампочка "BREAK" — постановки на стояночный тормоз.
На одном из форумов пользователь "Конуркин" советовал решить проблему таким способом:
"Отсоедините разьём с бачка ТЖ, замкните контакты в отсоединённой части. Лампа не горит? Дело в ней. Если горит- переходим к концевику ручника."
Думал на концевик ручника, но при повороте ключа зажигания когда все лампы загораются Break не горел, и я решил что проблема в лампе.
Нормального мануала по разборке панели я не смог найти, поэтому попробую описать подробно чтоя делал. некоторые фото будут мои, некоторые из интернета, т.к. было очень холодно и я фоткал мало.

Для начала нужно купить нужные лампочки. ниже привожу очень полезную информацию по установленным в матизе лампам. Мне понадобились лампы под номером 6. Стоили они по 10 рублей за штуку в магазине "Электроника".

Читайте также  Наклейки на авто на бока

Затем нужно открутить 4 самореза, держащих панель приборов снизу по краям 2 штуки, и сверху по краям 2 штуки. Фото к сожалению нет, но как раз для откручивания верхних саморезов очень не помешает намагниченная отвертка. я брал неодимовый магнит, прицеплял его в длинной отвертке и так откручивал, тогда саморез остается примагниченным к отвертке.
После этого нужно аккуратно потянуть панель на себя, с нее слетит тросик спидометра. Осталось снять 2 коннектора приходящие к приборке сверху.

Читайте также:  Разболтовка ауди 80 б3

Все лампочки отмечены индикаторами, так что не перепутать какой к чему относится. Снимаются лампочки прокручиванием в пол оборота против часовой стрелки, затем вытаскиваются на себя.

Снял лампочку со значка "Break" — Проверил прибором — лампа сгорела, хоть не зря разбирал 🙂
Заменил на новую, вставил и настало время собирать обратно.
Вставляем приборку обратно в панель, вставляем на место коннекторы. Решил сразу проверить горят ли лампочки на приборке. Подключил аккум — поворачиваю ключ, и вуаля — Break горит, но теперь не горит датчик не пристегнутого ремня. Делать нечего, отключаю аккум, снимаю приборку еще раз, несу домой, проверяю прибором лампочку — действительно и она перегорела. Благо я купил 2 лампочки на всякий случай, чего и вам советую. Собираю все обратно — на этот раз горит все что нужно.

Осталось поставить тросик спидометра и собрать панель

Много читал что самое сложное это поставить на место тросик спидометра. Так оно и есть. Но все по порядку. И как по моему мнению удобнее сделать: я сразу прикрутил 2 нижних самореза, а затем залез рукой снизу под торпедой и нащупал рукой тросик. Пришлось открыть дверь и встать на колени на снег, по другому не достать. При этом тросик сам попал куда надо, но пришлось с усилием толкнуть его до защелкивания, при этом придерживать приборку чтоб она не вылетела от переусердствования.

После этого осталось поставить на место пластиковую накладку. Тоже довольно долго с ней промучился, никак не вставала на место, а все потому, что мешала кнопка сброса одометра, нужно нажать ее и затем протолкнуть панель. Сначала я не обратил на нее внимания, а мог и вообще сломать.

09.01.2011 00:00

Наконец-то я решился и приобрел приборку с тахометром для своего Матвея! Скажу сразу: авто 2006 года, объем 0,8 литра с МКПП. Для других авто («автомат» или «БЕСТ») подключение, да и сами приборки другие.

Брал прямо из Москвы (с русского форума). Цена получилась 160$ + 3.6$ пересылка. Итого 163,6 $. То есть 1300 грн. Но это мелочи когда очень хочешь тахометр и не хочешь его делать по колхозному!!

Сначала мне хотелось иметь голубоватую подсветку приборки и правильные показания одометра, поэтому приборочка была подвержена маленькому тюнингу! Чтобы иметь реальный пробег авто, сделал следующее. Наматывать долго и мучительно! Поэтому вспомнил, как в детстве разбирал спидометры от отцовского "ЗИЛа". Разобрал приборочку, снял спидометр, отщелкнул планочку с шестеренками, которые фиксируют колесики с цыферками и выставил реальное отображение пробега!

Затем аккуратненько поставил планочку на место, выставив шестереночки равномерно! Большие зубья к большим, маленькие к маленьким! Собрал приборочку и ВУАЛЯ. Делов-то оказалось на 10 минут!

Дальше были заменены все лампы на светодиоды! Для подсветки купил синие светодиоды рассеивающего света по 8 грн. за штуку. Но оказалось, что сильно режет по глазам и на синем фоне почти не видно стрелок! В последствии сменил светодиоды на белые и подсветка стала ярко-голубой! Ну очень красивой! И главное не режет по глазам. Для контрольных ламп были приобретены светодиоды разных цветов в соответствии с цветом индикатора на приборке по цене 5 грн. за штуку! Индикатор остатка топлива в баке не менял, так как светодиод не работает на индикаторе остатка топлива! Тоесть будет постоянно гореть даже при полном баке! При помощи маленькой модернизации светодиодов, они были помещены в штатные патроны приборки!

Также припаял проводочек от лампы подсветки (+) до свободной контрольной лампы возле индикаторов света фар! Сделано это для того, чтобы при включении габаритов на приборке загорался индикатор включеных габаритов! Хотя у меня и стоит звуковой сигнализатор не выключеных габаритов, но пусть будет и световой на приборке! Тем более, что там имеются свободные индикаторы!

Теперь приборочка имеет красивую ярко-голубую подсветочку и реальный пробег машинки!
Потом переделал еще два свободных индикатора на приборке, чтоб управлялись «плюсом». В родном исполнении они управляются «минусом»! Для этого обрезал часть дорожки, подающей на них общий «плюс» и подпаял проводочком на них общий «минус», взятый с индикаторов света фар. Собственно теперь они будут загораться, при подаче на них «плюса», тоесть управлятся «плюсом»! Это индикаторы АБС и подушки безопасности. В планах на них повесить обогрев заднего стекла и зеркал.

Дальше собственно установка!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ АКБ.

Снял старую приборку с машины (надо снять черную накладку вокруг приборки, а потом саму приборку).
Сначала нужно увеличить отверствие под тросик спидометра, потому что в новой приборке спидометр стоит посредине, а в штатной немного левее! Так как дремеля под рукой не оказалось, то для увеличения отверствия под тросик спидометра было использовано чудо советской техники, которое я назвал «ручной дример»! Собственно полотно по металлу, вставленное в специальную пластмассовую ручку. Пилить пришлось с полчаса, зато результат на лицо! Отогнул железку, проверил тросик – смещается в нужное место!

Дальше вынимаем контакты с разъемов приборки, предварительно подписав их нумерацию!

Потом аккуратно собираем контакты в новые разъемы (один новый, один старый) согласно схеме распиновки новой приборки!

Читайте также:  Tom ford black orchid женский аромат

Источник: autobryansk.info

Читайте также  Какой клей клеить кожу
СТО Тех-ервис