Привет всем!
У меня все по старому- лень-матушка мешает писать своевременные бж, а иногда просто нет желания и настроения)))
Сегодня напишу о начале борьбы с шумом из задней стороны машины.
Предыстория такова, что зимой, на сухом асфальте, был замечен некий гул- я списал его на шипованую резину и отсутствие снега/льда на дороге. Однако, переобув колеса, я не заметил, что гул исчез. Более того- усилился.
Первым делом родилась мысль- "А давно ли я менял масло в редукторах? Надо бы проверить записи!"
Проверка оказалась неутишительной. Ни в моей книжке по заменам жидкостей (веду ее, как купил форя, с 2012 года), ни в книжке из приморья (прилагалась к машине) я не нашел записей о замене жидкостей в этих узлах. Спине стало холодно…
Посоветовался с товарищем-субаристом, он меня проконсультировал о финансовой стороне данного попадоса (Замена заднего редуктора), а так же предположил сперва поменять масло. Посоветовал то, которое льет себе.
Так же сгонял к хорошему товарищу, который опять не отказал в помощи, и одолжил мне специальный шприц для закачки масла. Паша PSlip , спасибо тебе большое!
Затем купил биту Т70-½ для откручивания пробки на переднем редукторе. Его я тоже нашел без особого труда.
Итак, начать решил с заднего. Лезем под машину (благо, я не огромных габаритов, а машина не пузотерка))
Лезем под перед. тут было теснее, а руки уже совсем в масле, так что, толковых фото нет.
По инструкции, опять же, предполагается замена через отверстие щупа редуктора. Но так как шприц достался мне без шланга (одолженному шприцу в поршень смотреть не будем), возникла в моей светлой голове следующая идея:
Собрал все на место. Тут, следует отметить, что гул никуда не делся, но, как будто, катится машина стала лучше (это видать, эффект Плацебо)). Но выяснился и более негативный момент. Форь мог ехать нормально, мог с запаздыванием переключатся, порой очень сильным. Эта дерготня мне надоела, и я поехал к Максу Maximalno , Он снял со своей Альтеззки ЕЛМ-327 дабы проверить ошибки (мы то знаем, чек у меня горит уже сто лет, из-за кислородника, но тут была надобность посмотреть- не добавились ли еще ошибки)
Читайте также: Какие проставки для увеличения клиренса лучше
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P1718 Цепь линии связи CAN AT
P0031 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк1 Датчик1)
Вот такие дела. Пообщавшись опять же с товарищами, решил начать с малого (а не вопить "пздц коробке! Как дальше жить?! Где взять бабла?!"), то бишь, проверить соединения фишек, которые я и разцеплял. По итогу две из трех разцепились без всякого усилия! Вот и нешли причину. Прочистил клеммы, и надежно соеденил (а то в прошлый раз щелчка защелок не припомню), одел клемму на акб, покатался. В общем, с того момента (это уж месяц прошел, наверное), и до нынешнего- нареканий нет. Вот такие дела)
Причастным к этому БЖ- большое спасибо, а остальным удачи!
Расценки на основные виды ремонта Субару:
- Замена масла в двигателе и масляного фильтра 600
- Замена фильтра (воздушный, топливный) 300
- Замена топливного фильтра в баке 2250
- Замена салонного фильтра 600
- Замена ремня генератора 400
- Замена ремня кондиционера 400
- Замена антифриза Субару 1200
- Замена радиатора Subaru
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ АНТИФРИЗА от 1800 - Замена термостата 1000
- Замена масла в редукторе Субару 600
- Замена жидкости ГУР Субару 750
- Замена масла (АТФ) в АКПП Субару старого образца 1500
- Замена масла (АТФ) в АКПП Субару нового образца 1500
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА АКПП - Замена масла в МКПП Субару 600
- Замена сцепления Субару 7000
- Замена сцепления Subaru турбо 7000—8000
- Замена сцепления Субару 6-МКПП от 10 000
- Замена АКПП Субару атм. 7500
- Замена АКПП Subaru турбо 8000
- Замена МКПП Субару атм. 7000
- Замена МКПП Subaru турбо 8000
- Замена свечей двигателя Subaru DOHC 1200—1500
- Замена свечей двигателя Subaru SOHC 750
- Замена свечей двигателя Субару 3.0, 3.6 от 2000
- Замена высоковольтных проводов 500
- Замена генератора Субару 1000
- Замена стартера Субару 1000
- Чистка стартера Subaru 1500
- Замена ремня ГРМ Субару:
2-Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 5000
4- Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6000
Ремонт двигателя Субару
- Снятие-установка двигателя Субару от 15000
- Замена помпы (кроме двигателей 3.0, 3.6) 5500—6500
- Замена помпы (двигатели 3.0, 3.6)
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ от 12 000 - Замена прокладки клапанной крышки DOHC 1200
Замена прокладки клапанной крышки SOHC 900 - Замена прокладки головки блока
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ШЛИФОВКИ 3500 - Капитальный ремонт двигателя Subaru
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 30 000 - Капитальный ремонт двигателя Субару турбо
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 35 000 - Замена заднего сальника коленвала от 6000
Читайте также: Как получить справку для получения водительского удостоверения
Замена датчиков Субару
- Замена датчика детонации от 750
- Замена лямбда-зонда Субару от 800
Ремонт рулевой Субару
- Замена гидроусилителя руля 1500
- Замена рулевой тяги/наконечника рулевой тяги 750
- Замена пыльника рейки Subaru 900
- Снятие-установка рулевой рейки Субару от 2000
- Ремонт рулевой рейки Субару
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ от 4500
Ремонт тормозной системы Субару
- Замена тормозных дисков (1 ось)
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ КОЛОДОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУППОРТОВ 1500 - Замена тормозных колодок (1 ось) 600
- Замена барабанных тормозных колодок
ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛИРОВКУ 1500 - Замена тормозной трубки (шланга) от 350
- Чистка суппорта/направляющих от 750
- Замена суппорта от 750
- Ремонт суппорта Субару от 1000
Ремонт ходовой Субару
- Замена ШРУСА Субару 1000
- Замена пыльника ШРУСА 1500
- Замена подшипника ступицы от 1500
- Замена подшипника (в сборе со ступицей) от 2250
- Замена амортизатора Subaru от 1250
- Замена опоры амортизатора от 1250
- Замена шаровой опоры от 1000
- Замена сайлентблока от 750
- Замена стоек/втулок стабилизатора от 750
- Замена переднего рычага от 750
- Замена заднего редуктора от 1500
Ремонт топливной системы Субару
Ремонт выхлопной системы Субару
- Замена бензонасоса Субару от 1200
- Установка выхлопного коллектора от 1800
- Установка 1 части выхлопного тракта от 1500
- Установка выхлопного тракта в сборе от 1800
Полная диагностика автомобиля Субару
- Диагностика состояния автомобиля от 1500
- Компьютерная диагностика от 500
- Диагностика ходовой части от 500
Указанные цены на услуги являются ориентировочными. Просьба уточнять действующие цены на конкретные работы и услуги по телефонам:
+7 (495) 741-37-87, +7 (965) 187-86-99, +7 (495) 474-16-32.
Администрация АвтоТехЦентра Субару-Медведково
Продолжаю дальше находить "тайные" места в своем леснике. Остался последний узел с не поменянной жижой, пора менять. Как определить, что задний редуктор LSD:
Читайте также: Северное или южное бутово что лучше
1) Диагональное вывешивание авто (так сказать в бою). Авто должен ехать, блокируя заднюю ось, а не только крутя колеса по диагонали
2) На подъемнике. Крутя одно из задних колес, второе будет двигаться сонаправлено ему. На простом редукторе они крутятся в разные стороны.
3) Визуальный осмотр редуктора. На LSD редукторах выштампована пятиконечная звезда
Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.
Проверяем тип дифференциала
Подобная схема имеет весьма ограниченные возможности даже близко не приближаясь к 100% — ой блокировке. При этом, данный тип дифа очень капризен к качеству применяемого масла. В любом случае, масло должно быть строго для редукторов с LSD. В противном случае, фрикционы быстро засаливаются и перестают что либо блокировать. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что большинство подобных дифов на подержанных машинах уже ничего не блокируют.
Проверить это можно следующим образом: включив нейтральную передачу и вывесив одно из колёс, пытаемся покрутить его. По усилию, необходимому для проворота можно судить о степени убитости системы LSD. Чем оно больше, тем лучше. Если же колесо крутиться свободно — частичная блокировка полностью мертва.
Вообщем по всем критериям у меня 100% LSD и он работает, проверенно не раз, то лить нужно только масло для дифов с повышенным трением. По колесив по городу, нашел только одно более подходящее синтетическое масло TOTACHI 75W90 LSD. По цене выходило 850 руб за литр.
Сперва задний диф. Открутил верхнюю и нижнюю пробку, слил 800 гр
Источник:
