Очередное здравствуйте, дорогие мазда- и немаздаводы!
Устраивайтесь поудобнее, мне есть что вам рассказать.
Началось всё с того, что пришла пора замены масла. Самому было менять немного лень, хотя основная проблема в том, что нет в округе ямы на которую я мог бы заехать. 🙂 Поэтому решил обратиться в старый проверенный сервис. А еще немного ранее в очередной поезде в уже ставшую родной Тулу заметил небольшое биение при торможении. Грешил на тормозные диски (снова), но нет, ошибался. Всё оказалось банально просто, на 130 тысячах начали постукивать стойки стабилизатора, о чем мне незамедлительно сообщил диагност.
Ну что ж, масло мне поменяли, а из сервиса я с собой прихватил воздушный фильтр (жаба душит платить за его замену) и стойки стабилизатора Lemfoerder. Оригинал сказали дорогой нынче, а эти в качестве не уступают. Ну что ж, думаю, проверим. Со всем этим я помчал домой, впереди уже виднелись выходные, а наличие запчастюлин обещало им быть интересными.
Сами понимаете, после замены масла машина начала ехать круче! )))
Суббота прошла в домашней суете и завершилась шашлыками на озере с пивом и сбором ромашек для любимой, а вот воскресенье как раз доставило массу удовольствия и матерных эмоций. Шучу. На самом деле ничего сложного там нет. Если решите поменять самостоятельно, то я расскажу, как это делал я.
Итак, для самостоятельной замены стоек стабилизатора вам понадобится:
1. Два домкрата. Можно второй заменить каким-нибудь упором высотой сантиметров 25.
2. Балонник.
3. Ключи рожковые или накидные на 14, 16 (если Lemfoerder).
4. Шестигранник на 6. Или звездочка.
5. WD-40 Куда ж без неё то.
6. Графитная или медная смазка.
I. Снимаем колесо. В принципе это была единственная причина, по которой отказался от замены в сервисе. Вдруг сорвут или еще что…
II. Заливаем верхнюю и нижнюю гайки ВДшкой и начинаем откручивать. Так как совсем недавно верх уже откручивал, он поддался легко. Для того, чтобы открутить, вставляем шестигранник в шпильку стойки, дабы не дать ей прокручиваться, а ключом на 14 откручиваем гайку. Если провод ABS будет мешаться, его можно снять с крепления и отвести в сторону.
III. Теперь низ. С ним пришлось повозиться.
Причем основная проблема была в шестиграннике, он у меня был "хиленький" и на второй стойке даже начал проворачиваться. Хуже всего в самом конце, где шпилька особозаржавевшая. Тут на помощь пришли длинный ключ с головкой на 14 и ключ для круглых гаек, которым я намертво зафиксировал шпильку. Для того, чтобы было удобнее откручивать нижнюю гайку, его надо немного приподнять. Для этого берем второй домкрат и уперев его в тормозной диск поднимаем. Теперь к гайке удобнее подобраться и шпилька стоит ровно.
Здесь должна была быть фотография, но я забыл её сделать.
IV. После того как раскрутили вытаскиваем сначала нижнюю часть, потом отпускаем нижний домкрат и вытаскиваем верхнюю. Ставится на место в обратном порядке очень легко, так как ничего не проворачивается, гайка и шпилька не ржавые. У Lemfoerder только гайка побольше, на 16, шестигранник тот же. Для надежности всё подтянул длинным ключом с головкой, правда вот графиточку забыл (вы не забудьте!)
После этого поехали на тесты, которые показали полное отсутствие посторонних стуков и звуков (кроме сучары сверчка в багажнике) и доставили удовольствие от поездки.
Всем бобра и процветания! Не переключайтесь, возможно скоро будет небольшое обновление!
Читайте также: Мини камера для покраски
Проснулся утром, посмотрел на часы: 4:52. За окном в это время, оказывается, уже светло.
Почесал за ухом и пошёл на парковку менять стойки стабилизатора. Что ещё делать, если проснулся рано? 🙂
Стойки мне "приговорил" шиномонтажник месяца полтора-два назад.
Позже диагноз подтвердили на замене масла. Чуть позже были приобретены и доработаны (смазка + доп.колечки) стойки CTR (CLMZ12).
Заменить задние удалось 1-го мая. С тех пор все выходные были заняты (или погода шлак) и времени на передние никак не находилось. До сегодняшнего дня.
Отогнал Маньку в угол и приступил.
Первоначальный план включал в себя замену втулок переднего стабилизатора.
Но он закончился неудачей, т.к. мои накидные ключи с трещотками оказались слишком широкими 🙁 Чтобы накинуть ключ не хватало места между болтом и втулкой (болт на 14).
Пробовал маленькой трещоткой, но тоже не срослось (не нашёл подходящего удлинителя). В общем, кто подскажет самый простой способ как к ним добраться, тому будет респект и уважение.
Процедура замены тривиальная.
1. Чистим всё от грязи (использовал карбклинер, потом вд40).
Пока чистил, направил струю карбклинера в отверстие под шестигранник, чтобы выбить оттуда грязь.
Струя совершила в нём разворот на 180 градусов и вернулась прямо в глаз.
Ощущения непередаваемые 🙂 Не делайте так.
2. Откручиваем гайки.
Верхняя гайка у меня купалась в WD40, но поддаваться не хотела (начинала крутиться вместе с пальцем).
Затянул её обратно, а потом опять начал откручивать. Это помогло WD40 попасть куда надо и гайка, наконец-то, сорвалась.
К нижней гайки доступ лучше (можно целиком залезть в арку колеса) и грязи там меньше, поэтому и откручивается она легче.
3. Чтобы вынуть стойку нужно поддомкратить рычаг. Нижняя точка (стабилизатор) останется на месте, а верхняя будет двигаться вместе с амортизатором. В какой-то момент стойка окажется свободной.
В отличии от оригинала в CTR для фиксации используется не шестигранник в палец, а гайка на 15 с обратной стороны:
Ключ на 15 я приобрёл, но он оказался толстоват для фиксации этой гайки… Тут скорее нужен универсальный велосипедный ключ из прошлого 🙂 Толщиной 3мм — не более.
Но новую стойку можно и без этого ключа затянуть, т.к. палец сидит плотно и вращаться не будет.
Для снятия придётся приобрести.
Затягивал с моментом 30 н*м (в момент затягивания амортизатор был поддомкрачен, чтобы не возникло перекоса).
Маркировка на старых стойках:
К маме не ходи, это оригиналы (хотя надписи fomoco не нашёл). Их легко узнать по четырём "штырькам" с обратной стороны.
Судя по всему, они ещё заводские (прошли 112т.км.).
Кстати, нижний шарнир на обоих стойках был в худшем состоянии, чем верхний.
Если раз в год переворачивать стойку на 180%, то её ресурс увеличится 🙂
Обратите внимание на форму шарика (срезан верх) и как он переходит в палец (имеет коническую форму).
Это тоже очень умная придумка. За счёт этого ход пальца получается больше, чем у простого шарика с приваренным к нему "прямым" пальцем.
Полагаю, что это тоже один из факторов, почему оригинальные стойки живут заметно дольше аналогов.
Решил вскрыть и верхний шарнир. Он не стучал, но ходил легко и подозрительно "неравномерно".
Читайте также: Замена вентилятора печки бмв х5 е53
В следующий раз, думаю, ставить оригинал. Нужно будет только резинку у пальца герметиком каким-нибудь залить 🙂 И тогда стойки все 200 проходят )
Впечатления от замены.
Как я уже писал, стойки мне приговорили месяца полтора-два назад.
Но реально слышать стуки от подвески стал только в последнюю неделю. Хорошо их было слышно при проезде на небольшой скорости по выбоинам в плохом асфальте (когда то одно, то другое колесо попадет в ямку). Звук был похож на тряску инструмента в багажнике.
После замены бряканье пропало. Сегодня вечером заеду для контрольной проверки на разбитую дорогу, где впервые эти звуки различил.
В повороты машинка, как будто, чётче входить стала. И лошадинных сил, конечно, прибавилось )
В общем, изменения есть. Но, если бы кто-нибудь ночью мне поменял стойки, то заметил бы я это не сразу, т.к. езжу преимущественно по хорошим дорогам 🙂
Стабилизатор поперечной устойчивости – важный узел подвески легкового автомобиля с независимой подвеской. Он позволяет избежать сильных кренов кузова при выполнении маневров, улучшить управляемость во время движения на больших скоростях. Его неисправность чревата опрокидыванием автомобиля в повороте. Стойки стабилизатора Мазда 3 являются одними из наиболее часто выходящих из строя деталей его конструкции, которые выступают в роли связующего звена между элементами подвески и стабилизатором, обеспечивая при этом подвижное соединение.
Слабое место в подвеске почти любого современного легкового авто — стойки стабилизатора
Конструкция стоек стабилизатора
Чтобы понимать, как функционируют стойки стабилизатора, необходимо ознакомиться с их устройством. Конструкция «косточек» состоит из шарнирных крепежных элементов, которые располагаются на специальном стержне. Заметим, что на нем имеются слабые места, в шарнирных соединениях. Именно по этой причине тяга часто выходит из строя.
Стабилизатор позволяет сделать более безопасной езду на авто, особенно при выполнении маневров на высокой скорости, и предотвратить опрокидывание автомобиля из-за крена его кузова в момент вхождения в поворот. Для того чтобы этот элемент подвески корректно выполнял свои функции и не отказал в неподходящий момент, все его соединения должны быть подвижными и прочными. Это обеспечивается благодаря шарнирам, внутри которых находится смазывающая субстанция, необходимая для обеспечения их работы при различных температурных режимах и нагрузках. Закрывается шарниры специальными пыльниками, которые предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Заметим, что шарнир, вследствие постоянных нагрузок, часто выходит из строя. В этом случае необходима срочная замена поврежденного элемента, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля приведет к серьезным повреждениям подвески. Периодический осмотр стоек поможет определить их износ и необходимость замены.
Усиленные тяги стабилизатора Mazda 3 от CorkSport
Диагностика и неисправности
Определить неисправность тяг стабилизатора Мазда 3 очень просто, поскольку эти элементы имеют несложную конструкцию и выполняют исключительно механические функции. О необходимости замены стоек свидетельствует стук в передней или задней частях автомобиля при проезде мелких неровностей, нарушение траектории движения, снижение управляемости и предсказуемости поведения транспортного средства на трассе. Например, машина может идти «юзом», либо ее кузов сильно накреняться во время вхождения в поворот. Все это свидетельствует о неправильной работе стабилизатора, а конкретнее – о критическом износе стоек. Заметим, что не всегда во время проведения визуального осмотра удается определить повреждение тяг.
Одним из косвенных признаков неисправности стоек стабилизатора, является хорошо ощутимое раскачивание транспортного средства из стороны в сторону при осуществлении торможения, либо выполнении маневров. Но, описанных признаков недостаточно для правильного определения неисправности тяг стабилизатора, поэтому необходимо знать основные способы диагностики этих деталей.
Читайте также: Лишили прав не сдал права
Порванный резиновый пыльник на «косточке» распространенная причина выхода детали из строя
Суть диагностики стоек заключается в определении люфта элементов, который свидетельствует об их критическом износе. Делается это очень просто: необходимо расшатать тяги рукой из стороны в сторону, и в случае возникновения биения, люфта и шумов, выполнить замену выработанных деталей. Для проведения визуального осмотра и диагностики стоек стабилизатора, машину следует поднять на подъемнике, установить на эстакаду, либо смотровую яму. Подобным образом проверяются все шарнирные соединения.
Какие стойки поставить?
Сегодня существует множество производителей, занимающихся выпуском тяг стабилизатора поперечной устойчивости для автомобиля Мазда 3. Перечислим некоторые из них с оригинальными кодами детали:
- Meyle (код 7160600014HD);
- Denckermann (код D140293);
- TALOSA (код 5009300);
- MOOG (код FDLS3662):
- Lemforder (код 2949901-3201001);
- SWAG (код 50922408);
- S >Для точного подбора деталей на конкретную модификацию автомобиля используйте VIN — код, иначе велика вероятность ошибки.
Замена тяг стабилизатора на Мазда 3
Износ элементов зависит от качества их производства, периодичности эксплуатации, состояния дорожного покрытия и стиля управления автомобилем. Исходя из этого, крайне трудно определить регламентный интервал замены этих деталей, но, при первых признаках их неисправности, ее нужно срочно выполнить. В противном случае, существует риск полной потери контроля над управляемостью на дороге. Помимо этого, при вхождении в поворот будут наблюдаться сильные крены, которые могут послужить причиной опрокидывания.
Примечательно, что эта процедура вовсе не отличается сложностью, а необходимый инструмент для ее проведения найдется в арсенале каждого автовладельца. В случае неисправности стойки Мазды можно либо заменить новыми, либо попытаться восстановить самостоятельно (что крайне нежелательно). Для корректной замены стоек, необходимо полностью разгрузить подвеску, иначе стабилизатор будет постоянно находиться в состоянии напряжения, из-за чего снять тягу без ее повреждения не получится. В идеале поднять машину подъемником, но, можно воспользоваться и домкратами. Перед установкой новых стоек, следует правильно подобрать детали.
Опишем поэтапно процесс снятия и замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости:
- Все крепежные гайки стоек необходимо очистить при помощи металлической щетки от грязи. Вполне возможно, что придется воспользоваться средством WD-40, поскольку гайки в этих местах обычно плотно прикипают, и открутить их довольно проблематично.
- Откручиваем нижнее крепление стойки, предварительно зафиксировав палец шарового шарнира.
- Теперь необходимо выкрутить верхнее крепление тяги, при этом, делать это следует аккуратно, поскольку можно повредить резьбу на посадочном месте.
- Перед установкой новой детали, обязательно нужно сравнить ее со старой. При этом обе стойки не должны отличаться по длине либо другим параметрам.
- Установка стоек осуществляется в обратной последовательности, правда затяжка всех крепежных резьбовых соединений должна проводится на нагруженной подвеске. То есть, после установки тяги, автомобиль нужно опустить на колеса.
- Желательно смазать «Литолом» шаровой палец перед установкой.
Заметим, что тяги стабилизатора могут отличаться конфигурацией, поскольку различные производители стремятся выпустить свою оригинальную продукцию. Например, они могут иметь тавотницы, которые необходимо обязательно смазать перед установкой. Главное, чтобы детали полностью подходили по размерам.
В завершении хочется отметить, что стойки стабилизатора, имеют вполне приемлемую цену, не отличаются сложностью при выявлении неполадок и имеют простой процесс замены. А вот игнорирование этих процедур, может привести к нежелательным последствиям.
Источник:
