На прошлой неделе попалась мне запись на глаза Хелп. Газель тупит!. Мотор такой же как и у меня, ну думаю поможем человеку! Мы же все это прошли, и диагностировать прогар клапана в третьем цилиндре можем по количеству запятых в посте просящего))). Беда в том что на микасах старше 10.3 ЧЕК не всегда загорается. А еще проблема в самоуверенности. Я парню советую поменять ДПДЗ, на что получаю ответ — у него евро 4 и электронная педаль. ДПДЗ отсутствует за ненадобностью. Поднимаю записи, еще был похожий случай с виновником — датчиком фаз. Что в первом, что во втором симптомы очень похожие: машина дергается на ходу, на холостых колбасит, расход повышен… Парню мои советы конечно же не помогли, но речь не про это…
Проходит два дня. Иду груженый с Полевского — какие то непонятные подергивания на прямой передаче — на долю секунды пропадает тяга. Останавливаюсь — мотор колбасит страшно! Холостые от 600 до 1200 (Симптомы как у subaslafff). Глушу, вспоминаю про совет, и меняю Датчик дросселя. Результат отрицательный! Может датчик не исправный? С инструментами валялся пару лет. Блин, ведь это уже было, вот бы вспомнить. Еду мимо магаза, покупаю еще один ДПДЗ. Мимо! Заехал в сервис, поменял Датчик колена (был заведомо исправный). Нет, не то. На вечер договорился с диагностом. Кто то в сервисе упал на ухо — "Меняй датчик фаз! Не очкуй, я тысячу раз так делал…" Пошел, купил датчик фазы (он же синхронизации, он же датчик распредвала) поменял.
Результат как и прежде.
Сижу, листаю свой БЖ, дохожу до своего поста про прогар клапана, и тихо охреневаю. Один в один! Да…, капиталить бошку в мои планы точно не входило. С тяжелыми предчувствиями еду на диагностику. Первым делом нужно посмотреть разряжение на холостых, оно четко говорит о прогаре или подсосе. Коннект с ЭБУ получился не сразу — пришлось диагностировать диагностическое оборудование))) Графики пошли, цифры замелькали:
холостой гуляет: 600 — 1200 об.мин
рхх прыгает во всем диапазоне
разряжение при 800 об. 280 мм. рт. ст. — ага, при прогаре было 360 мм. рт. ст.
Выдохнул!
А вот ДК совсем не шевелится — напряжение держится в районе 0.9 в. А должно рисовать синусоиду.
Решаем слегка поиздеваться над логикой ЭБУ — отцепляем РХХ. Обороты 900, и блок не имея возможности "баловаться воздухом", начинает корректировать работу топливом. Сначала слегка беднит, потом начинает ЛИТЬ, увеличивая время впрыска в 4 раза.
Мотор дергается, все в тумане от несгоревшего бенза. А мы счастливые, как малолетние садисты) В итоге, нам удалось, заставить лямбду показать хоть что то кроме "0.9", но вывод очевиден — ДК на помойку. Его ресурс составил 160 тысяч.
Итог истории следующий.
ДПДЗ — 500 руб. (В запас)
Датчик Фазы — 450 руб. (В запас)
Лямда зонд — 3000 руб.
WD40 — 200 руб.
Нормально так гульнули на 4150 рублей! Но это все равно лучше чем прогар клапана)
А на утро заехал в сервис, и что бы уже совсем крепко спать, замерил компрессию: 10:10:9.5:10. Пойдет)
Списался с subaslafff, с которого все и началось… Они с диагностом тоже приговорили лямду. Вот такие совпадения)))
Двигатель 4216 Евро газ-бензин диагностируется модулем для М12 бензин/газ (UMZ4216CNG/LPG). Модулем просто М12 не диагностируется, т.к. ПО для бензо-газового блока наше, а для бензинового АБИТ-ИНЖКА.
Электрические схемы и программы для АВТОДИАГНОСТИКИ УМЗ 4216 http://kipdoc.ru/gaz/diagnostika-gazel/84-diagnostika-toplivnoy-sistemy-umz-4216-gazel.html
Оборудование для диагностики: http://елм327.рф/motortecteri
Cерийные прошивки и диагностика ЭБУ Микас-12 ( биотопливо) http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m12/
Диагностика Микас-12 и ремонт газового редуктора http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=1037491
Состав системы управления — Датчики применяемые на УМЗ 4216 Евро-4 http://kipdoc.ru/gaz/diagnostika-gazel/70-sostav-sistemy-upravleniya-dvigatelem-umz-4216-gazel-evro-4.html
УМЗ-421647. Газ-бензин. Опишу болезнь. В первый год эксплуатации при превышении скорости 120-125, загорался значок-двигатель и отключалась педаль газа (т.е. самопроизвольно повышались обор хол хода до 1500—1800 и педаль газа не реагировала) Логически предположил что в "мозгах" забит ограничитель по скорости. Для обнуления необходимо было остановиться и заглушить двигатель. На втором году эксплуатации сия беда время от времени выскакивать без превышения скорости?
Ответ диагноста: неисправность электропривода дроссельной заслонки. Коды ошибок:
P1632 Неисправность пружины 1
Во время выполнения адаптации положения дроссельной заслонки, диагностируемые параметры выходят за допустимые пределы
P1633 Неисправность пружины 2
P1634 Неисправность процедуры адаптации
P1635 Неисправность адаптации закрытого положения
P1636 Неисправность адаптации обесточенного положения вот расшифровка на 12 блок : все ошибки по дросселю
Ответ специалиста газ по 4216 http://www.umz-gaz.ru/chv-gaz.html?d=&start=0
Вопрос:Ноябрь 2015 Какой каталожный номер гидрокомпенсаторов, установленных на двигателе УМЗ-4216-80, и какие аналоги можно установить, чтобы не стучали на «холодную»? Какое масло для такого двигателя рекомендует завод (марка масла и вязкость) при эксплуатации в Сибири? Ответ специалистов УМЗ:
Гидрокомпенсаторы 356230С, F-46318.37 Стук на двигателях УМЗ должен «исчезать» по мере прогрева ДВС в течение не более 30 минут. Масло используйте в зависимости от погодных условий.
На двигатели УМЗ 4216 устанавливаются ремни 10,7*8-875 и 10,7*8-1018.
Вопрос:Октябрь 2015 Почему на 4216, когда заглушить мотор и через пару минут завести его, температура в красном секторе? Опасно ли это и чем грозит?
Ответ специалистов УМЗ: Согласно руководству по эксплуатации а/м рекомендуется заглушать двигатель после 2-3 минут после эксплуатации под большой нагрузкой. В вашем случае рекомендуем заглушать двигатель после отработки электромагнитной муфты (остывания двигателя), если она включена.
Читайте также: Какой тряпкой лучше мыть стекла
1) поставить обрызгиватель радиатора с омывателя
2) у кого грузовой фургон-поставить дополнительную печку с вентилятором как на грузопассажирском фургоне.
3)Поставить тумблер принудительного включения вентилятора через реле.
Как отрегулировать клапана http://www.youtube.com/watch?v=N5gzZoteZ74
Форум по Газели http://www.gazelleclub.ru/search.php?search >
У кого есть лишнии деньги советую прикупить для диагностики салонный компьютер, который вам будет показывать все основные параметры прямо во время езды. Для 4216 подходит бортовой компьютер Multitronics C-580 с голосовой поддержкой. Стоимость около 5000 рублей. Протокол "М12" Программное обеспечение для бортовых компов Multitronics c цветным дисплеем http://www.multitronics.ru/upgrade/ http://www.13volt.ru/index.php?product > Коды неисправностей бортовых компов Multitronicshttp://www.multitronics.ru/kody_mikas12/
Посмотрите номер своего ЭБУ: Микас 12 Э9867.3763 001-01 (с двухтопливной системой питания)
Обновления для микас12 http://www.abit.spb.ru/?Novosti
Коды неисправностей газ и уаз и их расшифровка http://2a2.ru/error/
Временами перестает реагировать на педаль газа(с завода)пробег 5000 км выдает код ошибки P1634
наличие влаги? плохого контакта? пропаять "концы" на ДЗ и на ЭБУ.проверить появление ошибок.после соединения разъёма ЭБУ и включения зажигания выждать 30 сек. выключить зажигание на время не менее 10 сек. включить зажигание.запуск.
При потере педали газа первым делом надо проверить работу датчиков педалей тормоза и сцепления. Обычно эта неисправность лечится заменой датчика педали тормоза или регулировкой его. Этот датчик имеет приоритет и контроллер моментально при его срабатывании игнорирует педаль газа и включает холостой ход.
Вопрос На машине Газель с микас 12 и с двиглом УМЗ и ГБО с электронной педалью вываливается постоянно ошибка 1633. Никаких других ошибок нет. Замена электро дросселя ничего не дала. Посоветуйте, куда посмотреть и что делать?
Проблема, скорее всего в выходе сигнала за допустимую границу с датчика положения заслонки при её упоре в торец упорного винта в результаты процедуры автоматической проверки дросселя блоком управления. Эта процедура — принудительной установки заслонки на упор- проводится при каждом включении зажигания или по необходимости: *при включённом зажигании и остановленном двигателе, примерно через 30 секунд: слышно характерные звуки закрывающейся заслонки. Такую процедуру необходимо делать после замены электро дросселя или замены блока управления. В данном случае (при наличии такой ошибки) надо убедиться в исправности пружины, для чего можно демонтировать дроссельный узел с двигателя, отвернуть болты крепления боковой пластиковой крышки.
Если пружина исправна, то самым быстрым и дешёвым "лечением" , хотя и "криминальным" является небольшое подпиливание торца упорного винта примерно на 0,1 мм со стороны упора заслонки. Ни в коем случае не пытайтесь крутить винт даже специальным инструментом — он на клее и все попытки будут напрасными. После подпиливания, продуйте внутренний объём и соберите дроссель, установив крышку. После установки дросселя и его подключения, проведите принудительную адаптацию (см.процедуру *)
Спасибо, действительно помогло и ошибка исчезла. Правда я шабером убрал пластик с упорного сектора, а не металл с винта.
Блок управления двигателем 9867.3763 001-01, относящийся к классу М12, предназначен для автомобилей Газель Бизнес двигателем УМЗ-421647. Блок рассчитан на нормы токсичности ЕВРО-4. Особенность данного блока — возможность работы с двухтопливной системой питания газ-бензин. 8700.00 руб. с сайта http://39popugaev.ru/index.php?category >
Рекомендация по регулировке концевиков педали сцепления, тормоза:
Регулировка педали газа Отрегулируй концевик. Можешь методом проб и ошибок. Но по твоим признакам тебе концевик нужно чуть опустить ниже. Была такая же байда на новой опустил концевик примерно на 2мм. Попробуй открути верхнюю гайку на концевике на один оборот, а нижнюю соответственно на один оборот закрути, прокатись попробуй. Не поможет еще раз повтори эту операцию, и так до того пока не станет нормально работать. А крутнуть гайки пять минут. Можешь тестером или сканом установить по заводской рекомендации. Замыкание контактов концевика в момент отключения двигателя от трансмиссии. Но у меня стало работать когда я ушел чуть дальше от этого момента (концевик чуть ниже чем рекомендовано). Да еще, если после регулировки, после включения сцепления (педаль отпущена полностью) появится провал, (двигатель не сразу набирает обороты) значит перебор, тогда надо откатится назад. Удачи. Все правильно парни говорят-отрегулируй концевик педали сцепления.пониже порог поставить.можно и тормозную лягушку тоже под опустить.И если ты совсем выскочишь из предельных параметров-БК сразу выдаст ошибки. Мой Мультитроник показал все.подключи к лягушке сцепления переноску -скинь провода и запитай переноску через лягушку.Она работает на замыкание контактов.Подключил-заводи,и на ХХ пробуй отпускать педаль и в момент проседания оборотов-лампочка загорается.только не трогания-а просто начала подхватывания диска.Настроишь буквально за 20 минут.других причин такого плохого скидывания оборотов на переключении передач нет!Сам так выехал с салона,проверено.
Объясняю: чтобы изменить двигатель с Евро3 на Евро2 или Евро0 ( с 40524 на 40522) потребуется блок управления, крышка клапанов(а на головке Евро3 и резьба другая)с катушками, проводка, регулятор холостого хода, дроссель, шланги . Представляете себе цену вопроса? А педаль стоит 1000 рублей и то уверяю Вас, она переживёт ваш кузов( кт ому же она действительно импортная) В педалях сцепления и тормоза разобраться не сложно и без диагностов: у педали сцепления одна группа контактов(это аналог датчика стоп-сигнала на всех отечественных старых автомобилях).
Читайте также: Коврики для телефона в машину
Регулируем изменяя положение по контрольной лампочке или тестеру по моменту включения-отключения трансмиссии. Датчик тормоза две группы контактов-одна группа замыкается, при этом другая размыкается и наоборот. Одна группа контактов обслуживает стоп-сигнал и систему управления, другая только систему управления. Другими словами блоку управления необходим ОДНОВРЕМЕННО сигнал замыкания и сигнал размыкания при нажатии на педаль тормоза. Если блок не увидит одновременно эти сигналы он выставит ошибку и ограничит мощность двигателя, потому, что педаль тормоза-это инструмент Вашей безопасности. Так работают все системы управления с электронным дросселем. Требуется только исправить "кривые" Газовские педали. Поверьте, это настраивается легко, главное разобраться с контактами на педали и Вы забудете дорогу к диагносту. Электричества не бойтесь, там всего 12 Вольт
При потере педали газа первым делом надо проверить работу датчиков педалей тормоза и сцепления. Обычно эта неисправность лечится заменой датчика педали тормоза или регулировкой его. Этот датчик имеет приоритет и контроллер моментально при его срабатывании игнорирует педаль газа и включает холостой ход
"Как работает инжекторный двигатель"
"Принципы работы системы управления инжекторного двигателя "
"Режимы работы двигателя под управлением электронного блока "
"ДАТЧИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭБУ"
"Исполнительные механизмы управления инжекторного ДВС от ЭБУ"
"Диагностика автомобиля Ларгус"
Данные по структуре инжекторного двигателя взяты с проектной работы УГЛТУ
А.П. Панычев
А.П. Пупышев
А.И. Шкаленко
Д.В. Шатунов
И.С. Шик
Разработчики создали модуль для изучения инжекторного ДВС
Петр 1 открыл окно в Европу
и через него в Россию
начала лезть всякая мерзость
"inpropart"
Создать данную запись меня побудила масса вопросов о данном адаптере. Дабы сэкономить и Ваше и моё время, а также избежать однотипных вопросов в будущем, я решил изложить все свои соображения и вопросы в данной записи.
Запись не является аксиомой и её не следует воспринимать как единственно верную точку зрения. Всё написанное ниже является моим мнением, которое основано на том, или ином опыте работы с данной игрушкой (ELM 327) с достаточно обширным списком авто.
При написании материала ниже я также опирался на среднестатистического пользователя. Который не нуждается в глубокой диагностике и которому нужно лишь чтение ошибок и их сброс.
Да и про адаптеры, я писал основываясь на те, которые в большинстве лежат у перекупов. Потому не стоит писать в коментах — "Мой читает эту машину! Что за бред?!". Может Вашу и читает, но из моих 5 ELM'ов такое авто подхватил только один. Сказав, что это авто поддерживается, есть шанс, что человек просто выкинет на ветер определённую сумму денег, на которую купил бы тот же VAG-COM 409 и работать со своим авто.
Ладно, не будем разводить не нужную полемику…
Что такое ELM 327?
ELM327 — микросхема, преобразующая ряд протоколов, используемых в диагностических шинах автомобилей, в протокол RS-232, разработанный компанией Elmelectronics. В настоящий момент последняя версия микрокода — v2.1.
Микросхема elm 327 представляет собой pic-контроллер с прошивкой, разработанной канадской компанией Elm electronics. Именно такую микросхему называют "оригинальной", т.к. подавляющее большинство автосканеров построены на основе китайских версий elm 327. В большинстве случаев отличий от оригинала нет, но их цены существенно ниже.
Т.е. это не что иное, как просто "чип", который преобразует различные протоколы данных, передаваемых с ЭБУ автомобилей в простейший RS-232 (типа COM-порт). Говоря своими словами. Адаптеры, которые продаются везде, где только можно, это коробочка с разъёмом OBD2, текстолитовой платой, на которой припаян китайский аналог ELM327, ну а далее контроллер, который преобразует RS-232 в требуемый "протокол", в зависимости от версии адаптера. Т.е. это может быть Bluetooth, Wi-Fi или USB.
Какого вида существуют ELM 327? Какой лучше?
На вид они разные (цвета и формы). Тут стоит разделить их на 2 типа:
— проводные
— беспроводные
Проводные — это обычная коробочка, в которой имеется USB разъём. Он подключается к ПК и с помощью драйверов "прикидывается" ни чем иным, как COM портом (тем самым RS-232).
Коробочки разного цвета и формы. Начиная от простых пластиковых, заканчивая металлическими с кучей лампочек.
Беспроводные — та же коробочка, но без проводов. Форма может быть любая, от мала до велика. Разница лишь в том, что данные идут по Bluetooth или Wi-Fi.
Тут вариаций немного больше, чем у проводных. Форма может быть разная, чаще различия в длине.
Также существуют версии ELM 327 — 1.3, 1.4, 1.5, 2.1 и т.д.
Тут стоит понимать, что китайцам нужно продавать свои игрушки и 1.5 — это не что иное, как их модификация 1.4b, которая в свою очередь отличается от 1.4 мелкими доработками и возможностью отключения питания (когда авто не заведено), при наличии адаптера в разъёме (когда он воткнут постоянно). По факту, адаптеры кушают ток всегда, пусть и небольшой. Исключение составляют адаптер с кнопкой. Версия 2.1 — доработка с увеличенной скоростью обмена данными.
Тут я сильно вдаваться не буду, ибо по факту, отличий Вы не заметите.
Какой лучше взять, проводной или беспроводной?
Скажем так, если Вас интересует редкое подключение данного девайса к авто с помощью ПК, Ваш выбор — проводной. С ним меньше всего мороки и его установка и работа наиболее проста. Для работы с ПК я бы не советовал беспроводные варианты.
Читайте также: Какие двигатели на самолетах
Беспроводной хорош, когда нет ноутбука и для чтения ошибок будет использоваться смартфон. Или же когда хочется очередную игрушку, которая бы показывала "кучу" параметров на экране телефона.
Тут я немного огорчу.
Чтение и стирание ошибок — не ремонт.
Да, программ масса, коннект не сложен. Работа проста. Но параметров получите — минимум.
Скорость обновления данных будет также не столь высока.
Данные о скорости и оборотах будут обновляться медленнее Вашей приборки. А расчёт нагрузки — мифическое значение, которое берётся непонятно откуда. Немного забегая вперёд скажу, фирменное диагностическое оборудование может снимать показания до нескольких десятков раз в секунду СО ВСЕХ имеющихся датчиков.
В конечном итоге, по своему опыту и опыту остальных, с уверенностью скажу, рано или поздно надоест и девайс будет выполнять роль заглушки разъёма или будет жить в бардачке.
При подключении такого адаптера к ноутбуку с Bluetooth, потребуется больше манипуляций, а из-за частенько кривых драйверов, иногда и попотеть, чтобы подружить ноутбук и адаптер.
А моя машина будет читаться с помощью ELM 327?
Конечно я мог бы в очередной раз развести демагогию и указать протоколы, начать их обсуждение и т.п., но пойду иначе. Кто хочет знать какой протокол в Вашем ЭБУ и какие поддерживаются ELM 327, милости прошу в интернет.
Тут я поступлю проще, дав краткий список от которого можно оттолкнуться. Сделаю упор на детища ГАЗ (я же пишу это в БЖ Волги).
Итак, вот список поддерживаемых авто Российского производства:
— Chevrolet Niva с 2007
— Ваз 2105 с 2009
— Lada 2107 с 2008
— Ваз 2110 с 2005
— Ваз 2114 с 2012
— Ваз 111740
— Ваз Калина с 2011
— Газ-31105 с ДВС Chraysler 2,4
— Газ-2217 Соболь с 2008
— Lada GRANTA с 2012
— Lada Priora 217130 с 2011
— Lada Largus с 2013
— Tagaz Tager с 2008
ЭБУ Bosch 7.9.7 — диагностируются ELM 327.
ЭБУ Январь 7.4 (также некоторые другие версии Января) — диагностируются ELM 327.
Суда я бы также приписал:
— Reno (Logan, Duster, Sandero и т.д.)
— Daewoo (с OBD2)
Также поддерживается ряд Китайских авто (почти все современные с 2004 года выпуска).
ЭБУ МИКАС 5.4 — НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ELM 327!
ЭБУ МИКАС 7.1 — НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ELM 327!
Т.е. ГАЗы с двигателями ЗМЗ 406 (в большей своей части) — ПРОЛЕТАЮТ!
ПОТОМУ Я И ДЕЛАЛ ПРЕДЫДУЩУЮ ЗАПИСЬ О ДИАГНОСТИКЕ ИМЕННО С K-LINE АДАПТЕРОМ!
Владельцы современных ГАЗелей могут быть спокойны, они поддерживаются.
Также ELM 327 работает и с МИКАС 11 (УМЗ 4216).
Остальные авто, это более ли менее свежие ВАЗы с разъёмом OBD2 и ЭБУ указанным выше.
Естественно все свежие авто с шиной CAN также попадают в список поддерживаемых.
Иномарки:
Все свежие авто примерно с 2000—2004 года выпуска и свежее. В том числе и дизеля.
Правда авто типа VW Passat B3, B4 или AUDI 80 и 100, а также аналогичные авто — не поддерживаются. Для них вновь нужно использовать K-Line адаптер.
Какими программами я могу диагностировать свою машину? Какое ПО лучше?
Программ для ELM 327 масса. Тут можете сами пробежаться и погуглить, на сайтах, где торгуют этими адаптерами эти программы зачастую лежат открыто. В общем найти их не проблема.
Я остановлюсь на моей любимой — ScanMaster ELM.
Что же мы имеем в конечном итоге?
В конечном итоге мы имеем своеобразный разводной ключ. В некоторых ситуациях им работать можно, но разве он лучше хорошего набора ключей?
ELM 327 поможет Вам прочесть ошибки и понять из-за чего загорелась лампа ошибки.
Также при его цене, позволит сэкономить средства. Ведь многие "диагносты" берут деньги за простое чтение и стирание ошибок. В таком случае ELM 327 легко окупает себя после первой такой "диагностики".
Он поможет Вам прочесть реальный пробег (ведь ЭБУ редко корректируют ввиду дороговизны и сложности), а также глянуть, срабатывали ли подушки безопасности.
С дорогими адаптерами он не может конкурировать в принципе.
Это просто китайская микросхема. В то время как специализированное оборудование — это целый комплекс с развёрнутым ПО. Там и параметров гораздо больше и возможностей. Можно не только смотреть ЭБУ, АКПП, АБС и прочие мелочи. Но и управлять почти всеми элементами, с возможностью редактирования массы параметров. К примеру активации Corner на авто с минимальной комплектацией, времени включения/выключения света, редактирования ключей и т.д. и т.п.
Вплоть до такой мелочи (которую многие упускают), как поправка показаний спидометра при смене одних колёс на другие (изменении их размеров).
Да и ПО постоянно обновляется, оно и удобнее и нагляднее.
ELM 327 — это нишевый продукт для поверхностной работы с автомобилями, этакий швейцарский нож. От него не следует ждать чего-то большого и требовать за его стоимость функционала хорошего оборудования.
Источник:
