Что делать, если вы пытаетесь собрать кубик Рубика, но, в конечном итоге, получается, закончить только одну сторону?
Точно не стоит вешать нос, опускать руки или кидать головоломку в стену. Если вы уже совсем отчаялись, пришло время воплотить в реальность действительно коварный план – буквально разобрать, а потом собрать этот кубик.
Как механически разобрать собранный кубик рубика 4×4
Первое, что вам нужно сделать – сдвинуть верхний ряд и попытаться вынуть боковой куб.
Если жалко пальцев можно воспользоваться подручными средствами – спицей, ножом или ножницами. Главное при этой операции, соблюдать осторожность и не пораниться.
Важно! Кстати, если вы захотите разобрать дешевую китайскую бутафорию – у вас ничего не выйдет. Кубик Рубика должен быть настоящим и стоить не дешево.
После того как вы достали первую частичку, процесс пойдет гораздо проще. Разбираем дальше.
Как собрать разобранный по частям кубик рубик 4×4
После отсоединения всех частей, рассортируйте их, это поможет не запутаться, и упростит сборку.
Лучше всего разделить элементы по цветам, части с одной, двумя и тремя гранями. В первую очередь рассортируйте по цветам элементы с одной гранью.
У вас должно получиться 4 штуки.
Затем рассортируйте по цветам части с двумя и тремя гранями.
После сортировки можете начинать процесс сборки кубика 4×4.
Выберете за основу любой понравившийся вам цвет. Соберите в квадратик частички с одной гранью и выложите с двумя.
Выбранный вами цвет будет нижней гранью кубика, поэтому соберите вначале один боковой цвет, а затем трехгранный элемент подскажет следующий цвет.
Так, вы соберете всю грань, выбранного вами цвета.
Затем собранную конструкцию «оденьте» на шар-основание. Опять же, начните с частичек, имеющих одну грань.
Теперь защелкните на них остальные элементы.
Первый ряд головоломки рубика 4×4 готов .
А дальше – дело техники. Первым делом элементы с одной гранью, затем с двумя. Конструкция шара-основания подскажет последовательность сборки.
Самое главное – обязательно защелкните все детали.
Итак, следуя этим рекомендациям, вы успешно соберете кубик Рубика. С ним можно продолжить тренировки по сборке или оставить его в существующем состоянии.
Если у вас китайский дешевый кубик который нельзя разобрать, то придется подсматривать формулы в картинках в шаге 1 по сборке кубика 4×4.
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Читайте в этой статье
Читайте также: Пдд для скорой помощи
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
- Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
- Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
- Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
- Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
- Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
Читайте также: Установка зажигания ямз 238 видео
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.
1. Для начала давайте разберемся с составными частями автомата Калашникова, с которым нам предстоит работать, и эти детали данного орудия изображены ниже на рисунке. Прежде, чем приступить к неполной сборке-разборке автомата, нам необходимо знать, из каких составных частей он состоит. Итак, автомат Калашникова содержит в себе магазин, шомпол, пенал с принадлежностью, предохранитель, возвратный механизм (или просто пружину), затворную рамку, затвор, крышку ствольной коробки, замыкатель газовой трубки и газовую трубку.
Читайте также: Датчик холостого хода тойота дуэт
2. Итак, можно приступать к разборке автомата Калашникова. Для начала отсоединяем магазин. Отдергиваем защелку, которая находится у основания магазина. Она легко нажимается и может быть без проблем отведена Вами в сторону, после чего магазин спокойно и без особых сложностей снимается.
3. Далее снимаем автомат с предохранителя. В данном случае он просто опускается вниз. Потом производим действие, которое называется "контрольным спуском”. Для этого будет достаточно передернуть затвор и сделать контрольный выстрел по направлению от себя.
4. Далее достаем шомпол. Как правило, он извлекается очень просто, но бывают и такие случаи, когда он не поддается воздействию. Тогда его лучше выбить боковой стороной запястья руки. Будьте осторожны, ведь нечаянно Вы можете и поранить руку, если нанесете неудачный удар по шомполу. Предупреждены – значит вооружены.
5. Далее достаем пенал с принадлежностью. На картинке видно место его расположения. Он находится в прикладе. Для его аккуратного извлечения нужно нажать на защелку и утопить в ней свой палец на 2-3 сантиметра. В этом деле, главное – это не перестараться. И если засунуть палец на большую глубину в защелку, то он может там застрять, а это ощущение, поверьте, не из приятных. Это процедура, как правило, не обязательная, но она входит в армии в состав неполной сборки – разборки автомата.
6. Далее разбираемся с крышкой ствольной коробки. Для этого нажимаем на держатель пружины и отсоединяем крышку от общего корпуса. Далее достаем возвратный механизм и толкаем его вперед, чтобы он вышел из затвора. Затем уже поднимаем его и извлекаем из гнезда.
7. Следующим шагом необходимо достать рамку с этим самым затвором, сначала потянуть ее до упора назад, потом поднять вверх и извлечь из створа. Потом извлеките затвор автомата из затворной рамки. Для этого опустите затвор с рамкой на стол, покрутите его по часовой стрелке, чтобы он вышел из пазов и извлеките его вперед.
8. Не забудьте про газовую трубку. Для этого поднимите ее замыкатель (или как говорят в армии – "флажок”) и просто достаньте газовую трубу. Все движения делайте аккуратно, чтобы не разбросать составляющие предметы по полу и столу.
9. Ну вот и все! Неполная разборка считается законченной. В итоге Вы должны получить примерно то же, что изображено на картинке ниже. Сборка следует осуществлять по такому же принципу, только в обратном порядке. То есть собирать первым стоит тот аксессуар, что был задействован у Вас последним в процессе разборки. Как правило, норматив по неполной сборке-разборке автомата в армии составляет 30 секунд. Лично я делаю это в два раза быстрее. У меня есть знакомые, которые укладываются в 11 секунд, но это уже рекордсмены. Если Вы новичок в этом деле, то для Вас на первом этапе важно научиться в правильной последовательности собирать и разбирать автомат.
10. В заключении хочется Вам посоветовать не разбирать автомат с полным магазином, если Вы никогда не имели дело с автоматом Калашникова. И вообще, берегите себя, своих друзей и близких! Научились производить неполную сборку-разборку автомата? Теперь можно и в армию идти!)))
Источник:
